Santiago de Compostela

Santiago de Compostela og Caminoen

En intens morgentåke akkompagnert av det vanlige fine, men kraftige regnet gir oss oppvåkningen. I dag vil programmet inkludere besøk av noen byer nord i Portugal, men gitt værmeldingen sikter vi direkte mot Galicia, og nettopp Santiago de Compostela, hvor til og med sol er ventet. Vi ankommer sent om morgenen og har den første virkelig rørende kontakten på reisen vår: selve katedralen er vakker og kompleks av bygninger som omgir det det ser ikke ut til å være noe mindre. Hvis vi så vurderer de religiøse aspektene og ønsker å tro at det inne er levninger av apostelen Jakob, andre byer kjemper om det samme privilegiet, får alt også mystisk verdi.

Det som i stedet påvirker sjelen vår, er tilstedeværelsen av pilegrimene som kom hit på slutten av reisen: Små grupper som ankom til fots eller på sykkel, klemmer hverandre, utveksler bilder der de med rette viser frem frimerkene til stedene de har passert, i en slags skriftlig bekreftelse på hva de har utrettet. Vi utveksler noen ord med et par spanske gutter: de dekket det helt i tre etapper i forskjellige år, og nå nyter de sitt fortjente øyeblikk av herlighet. Du kan lett forveksle fotturer og spiritualitet, i alle fall føler vi oss underlegne dem, og det er vi. Vi ankom komfortabelt med bil mens de møtte vanskelighetene på en rute som kanskje ikke var vanskelig, men absolutt krevende, i hvert fall værmessig, i området dagene med regn er høyere enn de uten, og med fysisk anstrengelse. Å verne om drømmen om å fullføre det gir ingen mening hvis du jobber, med mindre du gjør det i etapper i de påfølgende årene. Endelig er vi så heldige gå inn i kirken akkurat i det øyeblikket da feiringen er i ferd med å avsluttes og vi er vitne til ritualet som ser en stor thurible som veier over 50 kg sving langs midtskipet for å spre røkelse på de troende. Bortsett fra de 33 meterne med tau den henger fra, er det enormt sterkt å se denne gjenstanden svinge til den nesten berører taket. For pilegrimer representerer det seglet og slutten på deres reise: Herfra begynner feiringen og minnet om det de nettopp har oppnådd.

Fra Santiago til La Coruna

Det er nå tid for lunsj, så vi leter etter et sted å smake på den berømte blekksprut i feira, et annet navn for det som i resten av Spania kalles galisisk stil, og vi drar nordover for å nå La Coruna. Byen er en hyggelig overraskelse: de som forventet den vanlige grå kjernen alle næringer og fiske blir i stedet positivt truffet av ordenen og store arbeider som har blitt gjort nylig. Arbeider som ennå ikke er helt ferdigstilt, så mye at mange offentlige rom fortsatt er en byggeplass. Havnen er en storstilt smakebit på hva vi vil se de neste dagene, mens rutenettet av gatene i gamlebyen tar oss noen århundrer tilbake. Det som derimot er mer slående er verandaene som står som en glassvegg foran havnen, med dekorasjoner som gjør vannkanten til et enormt speilet utstillingsvindu på båtene. Blant de sistnevnte er det fortsatt mange fiskebåter som skiller seg ut blant noen overdådige yachter. Litt lenger unna, på nordkappen, er formen på Herkules-tårnet, monumental som den er 2000 år gammel, i en tid da solen fortsatt kretset rundt jorden og verden endte akkurat her.

Kyst fra Morte til Muxia

Vi forlater byen for å møte det grønne landskapet i innlandet og møter de første horreoene, steinmaislager, designet for å la kornblandingene tørke i et område der regn er vanlig, samtidig som vi hindrer tilgang til gnagere. I de avrundede formene på steinene plassert mellom støttesøylene ser vi en likhet med Aostadalens rascards. Vi går tilbake til kysten for å besøke Malpica, en stor landsby klemt mellom havnen og en høyde. Vi ser fortsatt fiskere som er opptatt av å klargjøre garnene sine, i et ritual som går tusenvis av år tilbake, klare for et nytt eventyr i havet, siden det å møte dette havet ikke kan være noe annet selv i dag. Stopp a Cormes å se fyret plassert på høyden av Punta do Roncudo: skyene på himmelen viser sitt sus som havet, hvis bølger slår voldsomt mot klippene og sprøyter mot omgivelsene. De ser ut til å være allierte i å få menn til å føle seg små, og de lykkes perfekt. Noen stråler av sollys lyser opp korsene som er plassert til minne om de som mistet livet utenfor disse kystene. Tross alt, hvis det heter Costa da Morte, må det være en grunn og det skal ikke mye fantasi til for å oppdage det. Å gå til sjøs her krever et mot som bare desperasjonen etter å måtte brødfø familiene dine kan bringe. For denne kvelden bestemmer vi oss for at dette er nok, og vi bestiller på et fantastisk hotell A de Lolo a Muxia. Vi hadde lest mye om denne stolte, men likevel uheldige landsbyen. Det virker som en fordømmelse: I 2002 sølte Prestige, den beryktede oljetankeren, sin dyrebare og onde last langs kysten, noe som gjorde dem ufremkommelige i mange år og drepte den rike økofaunaen den inneholdt. Ved jul i fjor ødela kjærlighet ved første blikk, ikke så sjelden i disse områdene der vindene som kommer fra havet kolliderer med de som kommer fra innlandet, et fristed som ligger rett ved en steinete kyst, og som tradisjonen gjør at det faller sammen med punktet der Mary gikk i land for å gå og hjelpe Santiago. Som om svøpe av menneskelige årsaker ikke var nok, kommer også naturens. Nok en gang løfter folket, rammet av ulykke, hodet og fortsetter, selv om mange har emigrert for alltid. Å restaurere klosteret vil ta tid, å ha det som før vil være umulig siden noen kunstverk har gått tapt for alltid. Strømmen av turister og pilegrimer skal reduseres, på dette som var og forblir et av de siste stoppestedene på veien til Santiago de Compostela. Blandingen mellom tro og lidelse, mystikk og fordømmelse er utrolig. Dette forklarer blant annet hvorfor Galicia er regionen der det historisk sett ser ut til å ha vært flest hekser: et velsmakende måltid for inkvisisjonen og for de nyeste tilhengerne.

Solnedgang og natt i Muxia

Det er fortsatt et par timer igjen til middag, et show som bare naturen kan tolke er i ferd med å bli sendt på neset: det kan kalles solnedgangen over havet. For å gjøre stedet enda mer stemningsfullt er det fyret og den kirken Santa Maria de la Barca. Tradisjonen sier at Madonnaen landet på denne kysten for å hjelpe Saint James, som forkynte i disse delene. Rett foran kirken er det en stein, bred men tynn nok til å holde den intakt. Dette ser ut til å ha vært seilet til båten. Det blir vanskelig, om ikke umulig, å søke et kompromiss mellom tro, legende, historie og godtroenhet. Vi trenger ikke stille oss selv mange spørsmål, selv om det er vanskelig å tie foran kirken, som 1. juledag i fjor tok fyr og tok med seg taket og alt som var inne. Et tusen år gammelt sted for tilbedelse, en søyle av Camino de Santiago, redusert til et skjelett som venter på restaurering. Den hyggelige fyren vi skal snakke med senere på hotellet viser oss en video han lastet opp på YouTube, tatt på helligtrekongersdagen i år, hvor vi ser bølgene fra en storm som skvulper kirken, nesten som om havet ville kjærtegne de historiske veggene og be om tilgivelse for det lynet hadde påført noen dager tidligere. Hvis du vil tenke mer prosaisk på det, kan du ikke la være å tenke på kraften til bølgene som presser seg flere meter frem og overvinner alt. Vi klatrer til toppen av neset, mens solen på et punkt langt mot vest synker ned i Atlanterhavet.

Horisonten er farget av en palett hva skjer fra gul til intens rød, får de uopphørlige bølgene en glassaktig refleksjon, som gradvis mørkner. Bygningene rundt oss har en tendens til å være gulaktige mens korset på spissen strekker skyggen sin som en påminnelse og advarsel til befolkningen nedenfor. Vi kommer tilbake ved å gå ned langs en steinete sti, knapt sporet av noen tegn. Vi kommer til punktet hvor kirkegården ligger, med en liten kirke tilknyttet. Den er i en høyere posisjon, nesten for å gi dem som hviler der et evig blikk på havet, som ofte har representert liv, men også død. Havnen er i ferd med å bli slukt av skyggen, sjømennene er kommet hjem. Det samme gjør vi også nyte le sjømatspesialiteter som tilbys av restauranten. På slutten prater vi med altmuligmannen, fra kelneren til resepsjonisten til det som ellers er nødvendig. Han snakker diskret italiensk og forteller oss hvordan livet er hardt i disse delene. Men det er hans land, og han vil ikke forlate sitt mors hjemland. Dessuten sier det faktum at det heter Costa da Morte mye om vanskelighetene som seilere kan støte på når de legger ut på havet på jakt etter fisk, langs kysten oversådd med kors som minner om skipsvrak og ulykker på havet. I sentrum av landsbyene der høye steler står som en påminnelse, ser det ut til at vi er fjerne, men vi er i et ikke så avsidesliggende hjørne av EU, hvor sivilisasjonen har ankommet, men bare halvveis, og det ser ut til at vi har glemt denne stripen som vender mot Atlanterhavet som brøler som en løve og sender bølgene som klør. Nok en tur mens raske skyer har samlet seg, og selv om de er tynne, slipper du ned et kraftig regn som ikke tar lang tid å fukte klærne dine. Det er ingen turisme, noen fiskere snakker muntert i barene og tavernaene langs hovedveien; Selv på denne kyststripen helt nordvest i Spania er det lørdag kveld.