Сантьяго-де-Компостела

Сантьяго-де-Компостела и Путь

Густой утренний туман в сопровождении обычного мелкого дождя будит нас. Сегодняшняя программа предусматривала посещение некоторых городов на севере Португалии, но, учитывая прогноз погоды, мы направляемся прямо в Галисию, и именно в Сантьяго-де-Компостела, где даже ожидается солнце. Мы прибываем поздним утром и имеем первый по-настоящему трогательный контакт с нашим путешествием: сама собор прекрасен, и комплекс зданий, которые его окружают не уступает. Если также учитывать религиозные аспекты и хотеть верить, что внутри находятся мощи апостола Иакова, другие города оспаривают то же преимущество, все это приобретает также мистическую ценность.

То, что действительно трогает нашу душу, — это присутствие паломников, прибывших сюда в конце своего пути: небольшие группки, пришедшие пешком или на велосипеде, обнимаются, обмениваясь фотографиями, на которых они с гордостью демонстрируют штампы мест, где они побывали, в своего рода письменном подтверждении того, что они совершили. Мы обмениваемся парой слов с парой испанских ребят: они прошли его целиком в три этапа в разные годы и теперь наслаждаются заслуженным моментом славы. Можно спокойно спутать пеший туризм и духовность, в любом случае мы чувствуем себя ниже их, и мы такие. Мы приехали удобно на машине, в то время как они столкнулись с трудностями пути, который, возможно, не был сложным, но, безусловно, требовательным, по крайней мере, в плане погоды — в зоне дни с дождем превосходят дни без, и по физическим усилиям. Лелеять мечту пройти его целиком не имеет смысла, если работаешь, если только не делать это этапами в последующие годы. Наконец, нам повезло войти в церковь как раз в момент, когда празднование вот-вот закончится, и мы наблюдаем ритуал, в котором огромный кадильница весом более 50 кг качается по центральному нефу, распространяя ладан на верующих. Помимо 33 метров веревки, на которой он висит, огромное впечатление производит вид этого маятникового объекта, почти касающегося потолка. Для паломников это печать и конец их пути: отсюда начинается праздник и воспоминание о том, что они только что совершили.

От Сантьяго до Ла-Коруньи

Уже время обеда, поэтому мы ищем место, чтобы попробовать знаменитого polpo a feira, другое название того, что в остальной Испании называют по-галисийски, и направляемся на север, чтобы достичь Ла-Коруньи. Город — приятный сюрприз: те, кто ожидал обычного серого ядра со всей промышленностью и рыболовством, вместо этого благоприятно поражены порядком и большими работами, которые были недавно проведены. Работы еще не полностью завершены, так что многие общественные пространства до сих пор являются строительной площадкой. Порт — это проба в большом того, что мы увидим в ближайшие дни, в то время как сеть улочек старого города переносит нас на несколько веков назад. Что больше всего поражает, так это веранды, которые возвышаются как стеклянная стена перед портом, с украшениями, которые делают набережную огромной зеркальной витриной на суда. Среди последних все еще выделяются многие рыбацкие суда среди нескольких роскошных яхт. Немного дальше, на северном мысе, вырисовывается форма Башни Геркулеса, монументальной и древней, возрастом 2000 лет, в эпоху, когда солнце еще вращалось вокруг земли, и именно здесь заканчивался мир.

Коста-да-Морте до Мухии

Мы выезжаем из города, чтобы столкнуться с зелеными полями внутренних районов, и встречаем первые орреос, каменные хранилища кукурузы, спроектированные так, чтобы позволять зерновым высыхать в зоне, где дождь — дома, одновременно препятствуя доступу грызунов. В округлых формах камней, помещенных между опорными столбами, мы видим сходство с вальдостанскими раскардами. Возвращаемся к побережью, чтобы посетить Малпику, большую деревню, зажатую между портом и холмом. Мы снова видим рыбаков, занятых подготовкой сетей, в ритуале, уходящем на тысячелетия назад, готовых к новому приключению в океане, поскольку сталкиваться с этим морем даже в наши дни может быть только так. Остановка в Кормесе, чтобы увидеть маяк, расположенный на вершине Пунта-ду-Ронкуду: облака в небе показывают свой порыв, как море, волны которого яростно лижут скалы, распыляясь на окрестности. Они кажутся союзниками, чтобы заставить людей чувствовать себя маленькими, и им это прекрасно удается. Некоторые лучи солнца освещают кресты, поставленные в память о тех, кто потерял жизнь в открытом море у этих берегов. В конце концов, если это называется Коста-да-Морте, на то есть причина, и не требуется большого воображения, чтобы понять это.

Закат и ночь в Мухии

До ужина осталось еще пару часов, на мысе вот-вот начнется спектакль, который может интерпретировать только природа: его можно было бы назвать закатом над океаном. Чтобы сделать место еще более впечатляющим, здесь есть маяк и церковь Санта-Мария-де-ла-Барка. По традиции Дева Мария высадилась на этом побережье, чтобы помочь святому Иакову, который проповедовал в этих краях. Прямо перед церковью находится камень, широкий, но достаточно тонкий, чтобы сохранить его целым. Кажется, что это был парус лодки. Становится трудно, если не невозможно, искать компромисс между верой, легендой, историей и доверчивостью. Мы не задаем слишком много вопросов, хотя трудно оставаться безмолвными перед церковью, которую в прошлый день Рождества поразила молния, унесшая с собой крышу и все, что было внутри. Тысячелетнее место поклонения, столп Пути Сантьяго, сведенное к скелету в ожидании реставрации. Симпатичный парень, с которым мы поговорим позже в отеле, показывает нам видео, которое он загрузил на YouTube, снятое в день Богоявления в этом году, где видно, как волны шторма подходят к церкви, почти как будто море хотело погладить исторические стены, прося прощения за то, что молния нанесла несколько дней назад. Если думать об этом более прозаически, нельзя не думать о силе волн, которые поднимаются на несколько метров, преодолевая все. Мы поднимаемся на вершину мыса, в то время как в далекой точке на западе солнце погружается в Атлантику.

Горизонт окрашивается в палитру, которая идет от желтого к интенсивному красному, непрестанные волны принимают стеклянный отблеск, постепенно темнея. Постройки вокруг нас становятся желтоватыми, в то время как крест на вершине протягивает свою тень в память и предупреждение для тех, кто внизу. Возвращаемся, спускаясь по каменистой тропе, едва намеченной несколькими знаками. Приходим в точку, где находится кладбище с пристроенной церквушкой. Оно в более возвышенном положении, почти чтобы позволить тем, кто там покоится, вечный взгляд на океан, который часто представлял жизнь, но также и смерть. Порт вот-вот будет поглощен тенью, моряки вернулись домой. Мы делаем то же самое, чтобы насладиться морскими деликатесами, предлагаемыми рестораном. В конце болтаем с парнем-мастером на все руки, от официанта до портье и всего, что необходимо. Он говорит по-итальянски сносно и рассказывает, как жизнь там сурова. Но это его земля, и он не хочет покидать материнскую родину. Впрочем, то, что она называется Коста-да-Морте, многое говорит о трудностях, с которыми могут столкнуться моряки, выходя в море на поиски рыбы, вдоль берегов, усеянных крестами, напоминающими о кораблекрушениях и несчастных случаях на море. В центре деревень, где возвышаются высокие стелы в память, кажется, что мы далеко, но мы в уголке, не таком уж и отдаленном Европейского Союза, где цивилизация пришла, но только наполовину, и кажется, что про этот клочок перед ревущим как лев Атлантическим океаном, посылающим свои волны, похожие на когти, забыли. Еще одна прогулка, пока густые облака сгустились и, несмотря на то, что они тонкие, приносят сильный дождь, который быстро промачивает нашу одежду. Здесь нет туризма; некоторые рыбаки весело болтают, пока мы идем обратно в отель.