Santiago de Compostela

Santiago de Compostela och Caminoen

En intensiv morgondimma tillsammans med det vanliga fina men kraftiga regnet ger oss uppvaknandet. Idag skulle programmet innehålla besök av några städer i norra Portugal, men med tanke på väderprognosen siktar vi direkt mot Galicien, och exakt Santiago de Compostela, där även solen väntas. Vi anländer sent på morgonen och har den första verkligt rörande kontakten på vår resa: själva katedralen är vacker och komplex av byggnader som omger den det verkar inte vara mindre. Om vi ​​sedan överväger de religiösa aspekterna och vill tro att det inuti finns kvarlevorna av aposteln Jakob, andra städer kämpar om samma privilegium, får allt också mystiskt värde.

Det som istället påverkar vår själ är närvaron av pilgrimerna som anlände hit i slutet av sin resa: små grupper som anlände till fots eller på cykel kramar varandra, utbyter bilder där de med rätta visar upp frimärkena från platserna där de passerat, i en sorts skriftlig bekräftelse på vad de har åstadkommit. Vi byter några ord med ett par spanska killar: de täckte det helt och hållet i tre etapper under olika år och nu njuter de av sitt välförtjänta ögonblick av ära. Man kan lätt blanda ihop vandring och andlighet, i alla fall känner vi oss underlägsna dem, och det är vi. Vi anlände bekvämt med bil medan de mötte svårigheterna på en rutt som kanske inte var svår men säkert krävande, åtminstone vädermässigt, i området är dagarna med regn högre än de utan, och med fysisk ansträngning. Att vårda drömmen om att fullborda det är helt meningslöst om du arbetar, om du inte gör det i etapper under efterföljande år. Äntligen har vi turen att gå in i kyrkan just i det ögonblick då firandet är på väg att ta slut och vi bevittnar ritualen som ser en enorm törible väger över 50 kg sväng längs mittskeppet för att sprida rökelse på de troende. Bortsett från de 33 meter rep som det hänger från, är det enormt intryck att se detta föremål svänga tills det nästan nuddar taket. För pilgrimer representerar det sigillen och slutet på deras resa: härifrån börjar firandet och minnet av vad de just har åstadkommit.

Från Santiago till La Coruna

Det är nu dags för lunch, så vi letar efter ett ställe att smaka på den berömda bläckfisk i feira, ett annat namn för det som i resten av Spanien kallas galicisk stil, och vi beger oss norrut för att nå La Coruna. Staden är en trevlig överraskning: de som förväntade sig den vanliga grå kärnan alla industrier och fiske slås istället positivt av ordern och fantastiska arbeten som har gjorts nyligen. Arbeten som ännu inte är helt färdigställda, så mycket att många offentliga utrymmen fortfarande är en byggarbetsplats. Hamnen är ett storskaligt smakprov på vad vi kommer att se de närmaste dagarna, medan nätet av gator i den gamla staden för oss tillbaka några århundraden. Det som är mer slående är dock verandorna som står som en glasvägg framför hamnen, med dekorationer som gör vattnet till ett stort spegelfönster på båtarna. Bland de sistnämnda sticker fortfarande många fiskebåtar ut bland några överdådiga yachter. Lite längre bort, på norra udden, är formen på den Herkules torn, monumental som den är 2000 år gammal, på den tid då solen fortfarande kretsade runt jorden och världen slutade just här.

Kust från Morte till Muxia

Vi lämnar staden för att möta den gröna landsbygden i inlandet och möter de första horreos, stenmajslager, utformade för att låta spannmålen torka i ett område där regn är vanligt, samtidigt som vi förhindrar tillgång till gnagare. I de rundade formerna på stenarna placerade mellan stödpelarna ser vi en likhet med Aostadalens rascards. Vi återvänder till kusten för att besöka Malpica, en stor by klämd mellan hamnen och en kulle. Vi ser fortfarande fiskare som är inställda på att förbereda sina nät, i en ritual som går tillbaka tusentals år, redo för ett nytt äventyr i havet, eftersom det inte kan vara något annat än idag att möta detta hav. Stoppa a Cormes att se fyren inrymt på höjden av Punta do Roncudo: molnen på himlen visar sitt rus som havet, vars vågor slår vilt mot klipporna och sprutar mot omgivningarna. De verkar vara allierade i att få män att känna sig små och de lyckas perfekt. Några strålar av solljus lyser upp korsen som placerats till minne av dem som miste livet utanför dessa kuster. När allt kommer omkring, om det heter Costa da Morte måste det finnas en anledning och det krävs inte mycket fantasi för att upptäcka det. Att gå till sjöss här kräver ett mod som bara desperationen över att behöva mata dina familjer kan ge. För denna kväll bestämmer vi oss för att det räcker och vi bokar på ett fantastiskt hotell A de Lolo a Muxia. Vi hade läst mycket om denna stolta men ändå olyckliga by. Det verkar som en fördömelse: 2002 rann Prestige, den ökända oljetankern, ut sin dyrbara och onda last längs kusterna, vilket gjorde dem oframkomliga i många år och dödade den rika ekofauna den innehöll. Vid jul förra året förstörde kärlek vid första ögonkastet, inte så sällsynt i dessa områden där vindarna som kommer från havet kolliderar med dem som anländer från inlandet, en helgedom som ligger precis vid en klippig kust och som enligt traditionen sammanfaller med punkten där Maria gick i land för att gå och hjälpa Santiago. Som om det inte vore nog med de mänskliga orsakernas gissel, tillkommer också naturens. Återigen höjer folket, drabbat av olycka, sina huvuden och fortsätter, även om många har emigrerat för alltid. Att återställa klostret kommer att ta tid, att ha det som tidigare kommer att vara omöjligt eftersom vissa konstverk har gått förlorade för alltid. Flödet av turister och pilgrimer kommer att minska, på detta som var och förblir ett av de sista stoppen på vägen till Santiago de Compostela. Blandningen mellan tro och lidande, mystik och fördömelse är otrolig. Detta förklarar bland annat varför Galicien är den region där det historiskt sett verkar ha varit flest häxor: en välsmakande måltid för inkvisitionen och för de senaste anhängarna.

Solnedgång och natt i Muxia

Än är det ett par timmar kvar till middag, en föreställning som bara naturen kan tolka är på väg att sändas på udden: den skulle kunna kallas solnedgången över havet. För att göra platsen ännu mer suggestiv finns fyren och den kyrkan Santa Maria de la Barca. Traditionen säger att Madonnan landade på denna kust för att gå till hjälp av Saint James, som predikade i dessa delar. Precis framför kyrkan finns en sten, bred men tillräckligt tunn för att hålla den intakt. Detta verkar ha varit båtens segel. Det blir svårt, för att inte säga omöjligt, att söka en kompromiss mellan tro, legend, historia och godtrogenhet. Vi behöver inte ställa oss så många frågor, även om det är svårt att hålla tyst framför kyrkan, som på juldagen förra året fattade eld och tog med sig taket och allt som fanns inuti. En tusen år gammal plats för tillbedjan, en pelare av Camino de Santiago, reducerad till ett skelett som väntar på restaurering. Den trevliga killen som vi kommer att prata med senare på hotellet visar oss en video han laddat upp på YouTube, tagen på trettondagsdagen i år, där vi ser hur en storms vågor sköljer över kyrkan, nästan som om havet ville smeka de historiska väggarna och be om förlåtelse för vad blixten hade tillfogat några dagar tidigare. Om du vill tänka mer prosaiskt på det kan du inte låta bli att tänka på kraften från vågorna som trycker fram flera meter och övervinner allt. Vi klättrar till toppen av udden, medan solen vid en punkt långt västerut sjunker ner i Atlanten.

Horisonten är färgad av en palett vad händer från gult till intensivt rött, de oupphörliga vågorna antar en glasartad reflektion, som gradvis mörknar. Byggnaderna runt oss tenderar att vara gulaktiga medan korset på spetsen sträcker ut sin skugga som en påminnelse och varning till befolkningarna nedanför. Vi återvänder genom att gå ner längs en stenig stig, knappt spåras av vissa tecken. Vi kommer fram till platsen där kyrkogården ligger, med en liten kyrka i anslutning. Det är i en högre position, nästan för att ge dem som vilar där en evig blick på havet, som ofta har representerat livet men också döden. Hamnen är på väg att uppslukas av skuggan, sjömännen har kommit hem. Vi gör likadant också njuta le skaldjursspecialiteter som erbjuds av restaurangen. I slutet pratar vi med hantlangaren, från servitören till receptionisten till vad som helst som behövs. Han talar diskret italienska och berättar hur livet är hårt i de trakterna. Men det är hans land och han vill inte lämna sitt moderland. Dessutom säger det faktum att det heter Costa da Morte mycket om de svårigheter som sjömän kan stöta på när de ger sig ut på havet för att leta efter fisk, längs kuster prickade med kors som minns om skeppsvrak och olyckor till havs. I centrum av byarna där höga steler står som en påminnelse verkar vi vara avlägset men vi befinner oss i ett inte så avlägset hörn av Europeiska unionen, dit civilisationen har anlänt men bara halvvägs och det verkar som att vi har glömt denna remsa som vetter mot Atlanten som ryter som ett lejon och skickar sina vågor som klor. Ännu en promenad medan snabba moln har samlats och, även om de är tunna, släpper ner ett kraftigt regn som inte tar lång tid att fukta dina kläder. Det finns ingen turism, några fiskare pratar glatt i barerna och krogarna längs huvudvägen; Även på denna kustremsa längst i nordvästra Spanien är det lördagskväll.