Santiago de Compostela

Santiago de Compostela und der Jakobsweg

Ein dichter Morgennebel, begleitet von dem üblichen feinen Regen, bringt mich aus dem Schlaf. Heute steht der Besuch einiger Städte im Norden Portugals auf dem Programm, aber angesichts der Wettervorhersage fahren wir direkt nach Galizien, genauer gesagt nach… Santiago de Compostela... wo sogar die Sonne scheint. Wir kommen am späten Vormittag an und haben den ersten wirklich bewegenden Kontakt zu unserer Reise: Die Kathedrale ist wunderschön, und der ein Gebäudeensemble, das sie umgibt Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es weniger wertvoll ist. Wenn man die religiösen Aspekte berücksichtigt und glaubt, dass sich darin die Überreste des Apostels Jakob befinden, beanspruchen andere Städte ebenfalls diesen Privileg, was der Sache auch einen mystischen Wert verleiht.

Was uns jedoch wirklich berührt, ist die Anwesenheit der Pilger, die hier am Ende ihrer Reise ankommen: kleine Gruppen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad angekommen sind, umarmen sich und tauschen Fotos aus, auf denen sie stolz die Stempel der Orte zeigen, in denen sie waren. Wir unterhalten uns kurz mit einem Paar spanischer Jugendliche: Sie haben es in drei Etappen über mehrere Jahre zurückgelegt und genießen jetzt den verdienten Triumph. Man kann problemlos Wanderen und Spiritualität vermischen; jedenfalls fühlen wir uns ihnen unterlegen, und das stimmt auch.Wir sind bequem mit dem Auto angekommen, während sie die Strapazen einer möglicherweise nicht einfachen, aber sicherlich anstrengenden Strecke bewältigten, insbesondere aufgrund des Wetters. Es macht keinen Sinn, diesen Traum vollständig zu verwirklichen, wenn man arbeitet, es sei denn, man tut dies in mehreren Phasen über mehrere Jahre hinweg. Wir hatten zum Glück... betreten der Kirche gerade im Moment, in dem die Feier fast abgeschlossen ist und wir den Brauch beobachten, bei dem ein riesiges, schweres Gepäckstück über 50 kg schwingen entlang der Hauptauslage, um Incenso auf die Gläubigen zu verteilen. Abgesehen von der 33 Meter langen Seil, an dem es hängt, ist es beeindruckend, dieses schwingende Objekt so nah am Decken zu sehen. Für die Pilger symbolisiert es das Ende ihrer Reise: hier beginnt die Feier und die Erinnerung an das, was sie gerade erlebt haben.

Von Santiago nach La Coruña

Es ist jetzt Mittag, wir suchen also ein Restaurant, um das berühmte Tintenfisch auf dem Markt, ein anderer Name für das, was im Rest von Spanien als Galizisch bezeichnet wird, und wir fahren nach Norden, um La CoruñaDie Stadt ist eine angenehme Überraschung: Wer erwartet das übliche Industrie- und Fischereigebiet, wird stattdessen positiv von der Ordnung und den große Bauarbeiten, die kürzlich durchgeführt wurden. Arbeiten, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind, sodass viele öffentliche Bereiche weiterhin Baustellen sind. Der Hafen bietet einen großartigen Einblick in das, was wir in den nächsten Tagen sehen werden, während das Gitter... Gassen der Altstadt Es bringt uns zurück in eine andere Zeit. Was mich besonders beeindruckt ist jedoch die Veranden die wie eine Glaswand aufragen vor dem Hafen... mit Dekorationen, die den Uferbereich zu einer riesigen Spiegelvitrine für Schiffe machen. Unter diesen Schiffen stechen insbesondere viele Fischerboote hervor, inmitten von einigen luxuriösen Yachten. Etwas weiter entfernt, an der nördlichen Landzunge, zeichnet sich die Form des Turm von Herkules, ebenso beeindruckend wie alt, mit etwa 2000 Jahren Geschichte, zu der Zeit, als die Sonne noch um die Erde kreiste und hier genau der Weltuntergang stattfand.

Costa da Morte bis nach Muxia

Wir verlassen die Stadt und begeben uns auf den grünen Landweg, wo wir die ersten Horreos entdecken: Steinfabriken zur Lagerung von Weizen, die entwickelt wurden, um zu ermöglichen, dass das Getreide an einem Ort getrocknet wird, wo es regnet, und gleichzeitig den Zugang für Nagetiere zu verhindern. In den runden Formen der Steine zwischen den Stützen sehen wir eine Ähnlichkeit mit den traditionellen Gebäude in der Valdostase. Wir kehren zum Küstenbereich zurück, um... Malpica, ein großes Dorf, das zwischen Hafen und Hügel liegt. Wir sehen die Fischer, wie sie ihre Netze vorbereiten, in einer Tradition, die Jahrtausende zurückreicht, bereit für ein neues Abenteuer auf dem Ozean – denn auch heute noch ist es so, dass man diesen See nur durchkreuzen kann. Aufenthalt in Cormes um zu sehen Le Richtlinien - Gib nur den übersetzten Text zurück, ohne Erklärungen, Anführungszeichen oder Markdown. - Behalte Hotelnamen, Fluggesellschaften und persönliche Namen unverändert bei. - Bewahre Zahlen, Daten, Grade und Abkürzungen bei. - Verwende natürliche, fließende deutsche Sprache, die für ein Reisejournal geeignet ist. - Vermeide wörtliche Übersetzungen. Übersetze die Bedeutung, nicht die Wortreihenfolge. - Wenn der Quelltext isolierte englische Wörter enthält, die auf Italienisch verwendet werden, übersetze ihre Bedeutung in die Zielsprache. - Verwende konsistente Formen für diese Namen und Begriffe: * Algeri = Algier * Curiosità = Wissenswertes * Pernottamento = Übernachtung * Landing = Ankunft * moschea = übersetzen Sie als das Standardwort für Moschee in der Zielsprache * deserto = übersetzen Sie als das Standardwort für Wüste in der Zielsprache * viaggio = übersetzen Sie als das Standardwort für Reise/Reise in der Zielsprache Text: il faro Untergebracht im höchsten Punkt von Punta do Roncudo: Die Wolken am Himmel zeigen ihre Kraft, wie das Meer., deren Wellen heftig die Klippen streifen und sich im Umland verteilen. Sie scheinen dazu da, den Menschen ein Gefühl von Kleinheit zu geben, und das gelingen ihnen perfekt. Einige Sonnenstrahlen erhellen die Kreuzes, die an die Verstorbenen erinnern, die auf dieser Küste ums Leben kamen. Im Grunde genommen: Wenn man "Costa da Morte" (Todesküste) nennt, muss es einen Grund dafür geben, und es braucht keine große Fantasie, ihn zu finden. Eine Schifffahrt hier erfordert einen Mut, der nur durch die Verzweiflung entsteht, seine Familie zu ernähren. Für heute Abend entscheiden wir uns, dass es reicht, und buchen ein wunderschönes Hotel A de Lolo. MuxiaWir hatten viel über dieses stolze, aber auch unglückselige Dorf gelesen. Es scheint eine Katastrophe: Im Jahr 2002 sank die "Prestige", ein berüchtigtes Tanker-Schiff, und verlor seine wertvolle, aber auch gefährliche Ladung entlang der Küste, wodurch sie für viele Jahre unpassierbar wurden und das reiche Ökosystem darin zerstört wurde. Zu Weihnachten des vergangenen Jahres gab es einen Blitzschlag, was in diesen Gegenden, wo die vom Meer kommenden Winde mit denen aus dem Inland zusammenstoßen, nicht ungewöhnlich ist. Er zerstörte ein Heiligtum, das direkt an einer felsigen Küste lag und dessen Tradition mit dem Ort verbunden ist, an dem Maria ankam, um Santiago zu helfen. Um es noch schlimmer zu machen, kommt die menschliche Katastrophe der natürlichen hinzu.Noch einmal zeigt die Bevölkerung, die von Armut geplagt wurde, ihren Mut und setzt ihre Reise fort, auch wenn viele für immer fortgezogen sind. Die Restaurierung des Klosters wird Zeit brauchen, es wieder in seinen alten Zustand zu versetzen ist unmöglich, da einige Kunstwerke verloren gegangen sind. Der Tourismus und der Pilgerverkehr werden reduziert, was eine der letzten Stationen auf dem Weg nach Santiago de Compostela ist. Es ist erstaunlich, wie Glaube und Leidenschaft, Mystik und Verdammnis miteinander verbunden sind. Das erklärt auch, warum Galizien die Region ist, in der historisch gesehen am meisten Hexen gelebt haben: Sie waren ein beliebtes Opfer für die Inquisition und ihre Nachfolger.

Sonnenuntergang und Nacht in Muxia

Noch etwa eine Stunde bis zum Abendessen, am Felsen soll bald ein Schauspiel beginnen, das nur die Natur selbst umsetzen kann: man könnte es "Sonnenuntergang über dem Ozean" nennen. Der Ort wird durch den Leuchtturm und die Kirche von Santa Maria de la BarcaDie Tradition besagt, dass die Jungfrau hier ankam, um zu helfen, als Heiliger Jakob in dieser Gegend predigte. Direkt vor der Kirche befindet sich ein Stein, breit und gleichzeitig dünn genug, um ihn intakt zu halten. Es scheint, als wäre dies das Segel des Bootes gewesen. Es wird schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einen Kompromiss zwischen Glaube, Legende, Geschichte und Überzeugungen zu finden. Wir stellen uns keine vielen Fragen, obwohl es schwer ist, vor der Kirche stillzuhalten, die am Weihnachtstag des vergangenen Jahres von einem Blitz getroffen wurde und dabei das Dach und alles darin zerstörte. Ein tausendjähriges Kultheiligtum, ein wichtiger Bestandteil des Jakobswegs, liegt nun in Trümmern und wartet auf Reparaturen.Das freundliche Junge, mit dem wir später im Hotel sprechen werden, zeigt uns einen Film, den er auf YouTube hochgeladen hat und der am Tag von Epiphanias dieses Jahres aufgenommen wurde. Dort sieht man, wie die Wellen einer Flut an die Kirche heranpirschen, fast so, als ob das Meer die historischen Mauern streicheln und um Vergebung bitten möchte, nachdem ein Blitz nur wenige Tage zuvor Schäden verursacht hatte. Wenn man es pragmatischer betrachtet, kann man nicht umhin, über die Kraft der Wellen nachzudenken, die mehrere Meter hoch aufsteigen und alles übersteigen. Wir steigen bis zur Spitze des Felsvorsprungs hinauf, während sich im Westen, in einem weiter entfernten Punkt, die Sonne im Atlantik verliert.

Der Horizont wird von einer Farbpalette erhellt. das sollte von gelb zu intensivem Rot, die unaufhörlichen Wellen nehmen ein glasartiges Spiegelbild an und verdunkeln sich langsam. Die Gebäude um uns herum werden gelblich, während das Kreuz auf der Spitze seinen Schatten ausdehnt – eine Erinnerung und Warnung für die darunter liegenden Bevölkerung. Wir kehren zurück, indem wir absteigen. auf einem steinigen Pfad, kaum durch einige Markierungen gekennzeichnet. Wir erreichen den Ort, an dem sich der Friedhof mit einer kleinen Kirche befindet. Er liegt auf einem erhöhten Bereich, fast so, dass die Verstorbenen einen ewigen Blick aufs Meer haben, das oft Leben und Tod repräsentiert hat. Der Hafen wird bald von Schatten verschluckt, die Seeleute sind bereits zurückgekehrt. Wir tun es auch, um genießen die besondere Meeresgerichte Angebote vom Restaurant. Am Ende unterhalten wir uns mit dem allrounder, von Kellner bis Rezeptionist und allem anderen, was benötigt wird. Er spricht fließendes Italienisch und erzählt uns, wie es dort schwierig ist. Aber es ist sein Zuhause und er möchte seine Heimat nicht verlassen. Der Name "Costa da Morte" (Todesküste) verrät bereits die Schwierigkeiten, mit denen Seeleute beim Segeln auf der Suche nach Fisch konfrontiert sind, entlang von Küsten, die mit Kreuzen übersät sind und an Schiffswracks und Unfälle erinnern.Im Zentrum der Dörfer, wo hohe Stele als Erinnerung stehen, scheint man weit entfernt zu sein, aber wir befinden uns in einer abgelegenen Ecke der Europäischen Union, wo die Zivilisation zwar angekommen ist, aber nur bis zur Hälfte, und es scheint, dass man diesen Küstenabschnitt vor dem Atlantik vergessen hat, der wie ein Löwe brüllt und seine Wellen aussendet. Eine weitere Spazierfahrt, während schnell werdende Wolken sich verdichten und eine dichte Regenguss ermöglicht, der die Kleidung schnell durchnässt. Es gibt keinen Tourismus, einige Fischer unterhalten sich fröhlich in Bars und Tavernen entlang der Hauptstraße; auch an dieser Küstenlinie im äußersten Nordwesten Spaniens ist es Samstagabend.