Montanha Branca

Museus e memória em MT

Aparentemente você nunca consegue acordar muito cedo. Acordando por volta das 6h30, vamos tomar café da manhã em um pequeno restaurante vintage administrado por duas meninas. O ambiente é daqueles que leva meia hora só para explorar, quase como se fosse um pequeno museu; uma mistura fascinante entre um café parisiense e um antigo restaurante americano. Os dois proprietários parecem orientados para ideais pacifistas/ambientais mas não é difícil conversar respeitando as ideias de todos. Vamos voltar para motéis e puxamos conversa com Kevin, o simpático marido de Ruth, a senhora que administra a estrutura e a boutique adjacente, sem parar. O nosso amigo oferece-nos uma série de conselhos e informações para a continuação da viagem de uma forma muito envolvente: não que precisássemos, mas o seu entusiasmo desperta-nos ainda mais curiosidade pelos dias que virão. Kevin então se concentra nas diferenças apreciáveis ​​entre os habitantes do Maine: os “doc” vêm das Ilhas Britânicas e são, portanto, rigorosos, calvinistas, para usar um eufemismo religioso. Já quem vem da região de Boston costuma ter origem italiana ou irlandesa, por isso tende a ter uma visão de vida menos severa: maior abertura de espírito aliada a uma atitude mais hedonista.

Chegada ao Monte

Quando finalmente estamos prontos para partir, o véu congelado que envolvia o nosso carro já derreteu sob o primeiro sol que o iluminou habilmente. A geada permanece por toda parte. Seguimos em direção à Floresta Nacional de White Mountain na US16, pegando o Washington Valley para chegar ao pedágio. na base da subida automotivo para Monte Washington, o pico mais alto de todo o leste da América, mesmo com 1.916 m. No entanto, a diferença de altitude a percorrer é considerável (mais de 1200 metros) numa estrada em constante subida. É preciso ter cuidado ao descer em um carro com caixa de câmbio automática, pois não podendo usar o freio motor em marchas curtas você é obrigado a desacelerar com a consequente redução do efeito de frenagem. Resolvemos o problema indo particularmente devagar e fazendo algumas paradas. No entanto, quando estamos no fundo o cheiro a ferodo é muito forte e irá acompanhar-nos durante boa parte do dia. Na ponta há bons 10° (com leve inversão de temperatura), bastante, considerando que é uma região termicamente fria e sujeita a uma variabilidade climática incrível. Dado que aqui foi registado o vento mais forte (uma placa indica 231 mph, equivalente a 369 km/h), num dos edifícios situados no ponto aplanado, existem o quadro em que estão indicadas as mortes causadas da subida infeliz ou imprudente: no total são mais de 150, dois dos quais este ano (hipotermia e problemas cardíacos provavelmente devidos ao frio ou ao cansaço). Apesar de ser uma excursão trivial, é precisamente por isso que é muitas vezes subestimada e nevoeiros repentinos, em vez de ventos, causam quedas repentinas de temperatura, criando acidentes com muito mais frequência do que em outros lugares. Tudo isso é destacado dentro do centro de visitantes com informações e fotos de todos os tipos. Quando o tempo permite há, além da estrada, também o trens a vapor que vêm de Bretton Woods, para desfrutar da emoção da famosa montanha em troca de dólares de boas-vindas. Mesmo quem chega de carro (custa US$ 36) pode se orgulhar de ter “escalado” a montanha com um veículo mecanizado. Dentro de um envelope contendo o CD com informações e instruções para ouvir ao longo da subida, é entregue um adesivo para colar no carro com os dizeres “este carro escalou o Monte Washington”, o que nos causa uma humilhação ardente em relação às nossas ambições de caminhada. Infelizmente, por questões de tempo tivemos que fazer concessões e merecemos o título de “alpinistas automotivos”: o suficiente para sermos expulsos do CAI! Entre as construções do cume encontram-se também dois antigos refúgios: um é totalmente revestido de pedras, exceto as janelas, para evitar que o vento o leve, o outro tem três cadeias paralelas que o fixam ao solo pelas mesmas razões. A área é repleta de pedras, a única vegetação resistente é a grama que rasteja. Algumas centenas de metros abaixo do cume existem pinheiros anões, mais baixo você terminará concerto tradicional de cores. Retornamos pela US16 em direção ao sul, em Jackson compramos presunto que representará a base de um almoço moderado, visitamos o Cidra de Monte Branco Co. da Glen, uma pequena empresa dedicada à produção de sidra, com uma gastronomia mista e uma cervejaria adjacentes. Abandonamos a ferrovia panorâmica de Conway para pegar diretamente a Kancamagus Scenic Byway, a estrada US112 que liga Conway a Lincoln, por muitos trechos quase formando um túnel de árvores penduradas nas laterais da estrada em direção ao centro, numa teoria multicolorida. eu pontos de vista são numerosos mas não parar a cada 100 metros para uma foto ou um vídeo parece um crime: acima de tudo apreciamos particularmente o Sábado cai e Lagoa do Lírio. Lincoln é a clássica cidade montanhosa que vive do turismo burguês, nada de especial além dos resorts rodeados de esplêndidos prados e uma linda loja onde só se vendem decorações de Natal, mas em que quantidades! O Franconia Notch (notch em americano é sinônimo de passe) é quase imperceptível dada a baixa diferença de altitude para descer até Bretton Woods, enquanto o sol começa a ficar cada vez mais baixo até tocar as montanhas. O horário das 17h às 18h é mágico, pois combina as cores quentes do pôr do sol com as da floresta. Bretton Woods, se não fosse pelo facto de ter entrado para a história pela conferência de 1944, em que os principais economistas e políticos do mundo definiram a estrutura da economia moderna e a criação do Fundo Monetário Internacional, seria apenas um dos muitos destinos de férias da rica burguesia americana. Em vez disso, o Hotel Monte Washington, já visto esta manhã da montanha com o mesmo nome, merece ser fotografado: parece um castelo saído de um desenho animado mas a sua história passada tem muito de real e muito pouco de fantástico. Saímos de New Hampshire, onde entramos logo depois de Betel, com destino a Vermont. Pouco depois da “fronteira” surge o inevitável centro de visitantes com o inevitável informante simpático e competente, que nos fornece a documentação necessária para os próximos dias e nos encontra um hotel numa zona tranquila e com condições aceitáveis, em Lyndon (a norte de St. Johnsbury).

Ao longo das estradas existem sinais frequentes que convidam a atenção para evitar alces, infelizmente ou felizmente não encontrámos nenhum. Outros animais, como ursos negros, linces, etc. também não foram avistados durante a viagem, apesar de serem muito frequentes na região. É igualmente verdade que as estradas são bastante movimentadas e que a colonização humana é muito maior do que no outback canadiano. Fala-se também da presença esporádica de pumas. De qualquer forma, os moradores locais apontam como, agora sem inimigos, os animais selvagens proliferam nas florestas da Nova Inglaterra.

O que não falta, porém, são os abóboras (abóboras), um verdadeiro ícone da paisagem doméstica e companheiros fiéis ao longo de toda a viagem. Além dos enormes espaços à venda, alguns deles ficam nos degraus da frente de cada casa, geralmente acompanhados de enfeites, fantasmas, bruxas e esqueletos placidamente empoleirados nos varais ou aninhados nas poltronas em frente à porta de entrada.

Voltando à folhagem, notamos como no Maine a cor tende essencialmente para o amarelo, enquanto em Vermont, justamente chamado de Estado Flamejante, a cor predominante manchas avermelhadas intensas: tudo forma um cenário absolutamente ideal para o igrejas brancas puras localizadas nas diversas localidades, sobre as quais se destaca a torre sineira.

A face urbana do Monte

Muitos restaurantes oferecem pizzas, massas, etc., um claro legado da forte imigração italiana, ao mesmo tempo que existem muitos nomes de cidades de origem irlandesa (Bangor, Dublin, etc.) num conceito muito mais europeu do que o que acontece no Centro-Oeste ou na costa do Pacífico.