White Mountain

Museer og minne i Mt

Du kan tydeligvis aldri våkne for tidlig. Står opp rundt 6.30, går vi for å spise frokost på et lite vintagested som drives av to jenter. Miljøet er et av de som tar deg en halvtime bare å utforske, nesten som om det var et lite museum; en fascinerende blanding mellom parisisk kafé og et gammelt amerikansk sted. De to eierne virker orientert mot pasifistiske/miljøidealer, men det er ikke vanskelig å slå av en prat mens de respekterer alles ideer. La oss gå tilbake til moteller og vi slår av en prat med Kevin, Ruths hyggelige ektemann, damen som styrer strukturen og den tilstøtende butikken, uten å stoppe. Vår venn gir oss en rekke råd og informasjon for fortsettelsen av reisen på en veldig engasjerende måte: ikke at vi trengte det, men hans entusiasme gir oss enda mer nysgjerrighet for dagene som kommer. Kevin fokuserer deretter på de merkbare forskjellene mellom innbyggerne i Maine: "dok"-ene kommer fra de britiske øyer og er derfor strenge, kalvinister for å si det med en religiøs eufemisme. De som kommer fra Boston-området, derimot, har vanligvis italiensk eller irsk opprinnelse, derfor er de tilbøyelige til å ha et mindre alvorlig syn på livet: større åpenhet kombinert med en mer hedonistisk holdning.

Ankomst til Mt

Når vi endelig er klare til å dra, har det frosne sløret som omsluttet bilen vår nå smeltet under den første solen som har ekspertise belyst den. Frosten forblir rundt omkring. Vi setter kursen mot White Mountain National Forest på US16, og tar Washington Valley for å komme til bompunktet. ved foten av stigningen bilindustrien til Mount Washington, den høyeste toppen i hele Øst-Amerika selv med sine 1916 moh. Høydeforskjellen som skal dekkes er imidlertid betydelig (over 1200 meter) på en konstant oppoverbakke vei. Man må være forsiktig når man går av i en bil med automatkasse, da man ikke klarer å bruke motorbremsen med korte gir blir tvunget til å bremse ned med påfølgende reduksjon i bremseeffekten. Vi løser problemet ved å gå spesielt sakte og gjøre noen stopp. Likevel, når vi er på bunnen er lukten av ferodo veldig sterk og vil følge oss en god del av dagen. På spissen er det gode 10° (med en liten temperaturinversjon), mye, med tanke på at det er et termisk kaldt område og utsatt for utrolige værvariasjoner. Gitt at den sterkeste vinden ble registrert akkurat her (en plakett indikerer 231 mph, lik 369 km/t), i en av bygningene som ligger på det flate punktet, er det tavlen der dødsfallene er angitt fra den uheldige eller hensynsløse oppstigningen: totalt er det over 150, hvorav to i år (hypotermi og hjerteproblemer trolig på grunn av kulde eller tretthet). Til tross for at det er en triviell utflukt, er det nettopp derfor den ofte undervurderes, og plutselig tåke i stedet for vind forårsaker plutselige temperaturfall, noe som skaper ulykker mye oftere enn andre steder. Alt dette er fremhevet inne i besøkssenteret med informasjon og bilder av alle slag. Når været tillater det er det, i tillegg til veien, også damptog som kommer fra Bretton Woods, for å nyte spenningen ved det berømte fjellet i bytte mot velkomstdollar. Selv de som kommer inn med bil (koster $36) kan skryte av tittelen å ha "klatret" fjellet med et mekanisert kjøretøy. Inne i en konvolutt som inneholder CD-en med informasjon og instruksjoner å lytte til langs klatringen, leveres det et klistremerke som skal festes på bilen med ordene «this car has climbed Mt. Washington», noe som påfører oss en brennende ydmykelse sammenlignet med våre turambisjoner. Dessverre måtte vi av tidsgrunner inngå kompromisser, og vi fikk fortjent tittelen "bilklatrere": nok til å bli utvist fra CAI! Blant bygningene på toppen er det også to tidligere tilfluktsrom: det ene er helt dekket av steiner bortsett fra vinduene, for å hindre vinden fra å bære det bort, det andre har tre parallelle kjeder som forankrer den til bakken av samme grunner. Området er fullt av steiner, den eneste motstandsdyktige vegetasjonen er gresset som kryper inn. Noen hundre meter under toppen det er dvergfuru, jo lavere du ender opp med tradisjonell konsert av farger. Vi returnerer på US16 i sørlig retning, i Jackson kjøper vi litt skinke som skal representere grunnlaget for en moderat lunsj, vi besøker White Mount Cider Co. av Glen, et lite selskap dedikert til produksjon av cider, med et tilstøtende blandet gastronomi og bryggeri. Vi gir opp Conway naturskjønne jernbane for å ta direkte Kancamagus Scenic Byway, US112-veien som forbinder Conway med Lincoln, i mange strekninger som nesten danner en tunnel med trær som henger over fra sidene av veien mot sentrum, i en flerfarget teori. jeg synspunkter er mange men å ikke stoppe hver 100. meter for et bilde eller en video virker som en forbrytelse: fremfor alt setter vi pris på Sabbadagen faller e Lily Pond. Lincoln er den klassiske fjellbyen som lever av borgerlig turisme, ikke noe spesielt annet enn feriestedene omgitt av flotte enger og en nydelig butikk hvor det kun selges julepynt, men i hvilke mengder! Franconia Notch (hakk på amerikansk er synonymt med pass) er nesten umerkelig gitt den lave høydeforskjellen for å gå ned til Bretton Woods, mens solen begynner å bli lavere og lavere til den berører fjellene. Tiden fra 17.00 til 18.00 er magisk, siden den kombinerer solnedgangens varme farger med skogens farge. Bretton Woods, hvis det ikke var for det faktum at det gikk over i historien for konferansen i 1944 der verdens ledende økonomer og politikere definerte strukturen til den moderne økonomien og opprettelsen av Det internasjonale pengefondet, ville bare vært ett av mange feriemål for det rike amerikanske borgerskapet. I stedet for Mt Washington Hotel, allerede sett i morges fra fjellet med samme navn, fortjener å bli fotografert: det ser ut som et slott rett ut av tegneserier, men dets tidligere historie har mye som er ekte og veldig lite som er fantastisk. Vi forlater New Hampshire, som vi gikk inn kort etter Bethel, til Vermont. Kort tid etter "grensen" ligger det uunngåelige besøkssenteret med den uunngåelige vennlige og kompetente informanten, som forsyner oss med nødvendig dokumentasjon for de neste dagene og finner oss et hotell i et rolig område og med akseptable forhold, i Lyndon (nord for St. Johnsbury).

Langs veiene er det hyppige skilt som inviterer til oppmerksomhet for å unngå elg, dessverre eller heldigvis møtte vi ingen. Andre dyr, som svartbjørn, gaupe etc. ble heller ikke oppdaget under turen, til tross for at de var svært hyppige i området. Det er like sant at veiene er ganske trafikkerte og at menneskelig kolonisering er mye større enn i den kanadiske utmarken. Det er også snakk om sporadisk tilstedeværelse av pumaer. I alle fall påpeker lokalbefolkningen hvordan, nå uten fiender, sprer seg ville dyr i skogene i New England.

Det som imidlertid ikke mangler er gresskar (gresskar), et sant ikon for det hjemlige landskapet og trofaste følgesvenner gjennom hele reisen. Bortsett fra de enorme viddene som er til salgs, står et par av dem på fortrinnene til hvert hus, vanligvis akkompagnert av dekorasjoner, spøkelser, hekser og skjeletter rolig plassert på klessnorene eller plassert på lenestolene foran inngangsdøren.

For å gå tilbake til løvet legger vi merke til hvordan fargen i Maine i hovedsak tenderer mot gul, mens i Vermont, med rette kalt Flaming State, den rådende intense rødlige flekker: alt danner et helt ideelt bakteppe for rene hvite kirker ligger i de forskjellige byene, som klokketårnet skiller seg ut over.

Det urbane ansiktet til Mt

Mange restauranter tilbyr pizza, pasta osv., en klar arv fra den sterke italienske immigrasjonen, samtidig som det er mange bynavn med irsk opprinnelse (Bangor, Dublin, etc.) i et mye mer europeisk konsept enn det som skjer i Midtvesten eller på stillehavskysten.