Hvide Bjerg

Museer og minde i Mt

Man kan åbenbart aldrig vågne for tidligt. Når vi står op omkring kl. 6.30, går vi for at spise morgenmad på et lille vintagested, der drives af to piger. Miljøet er et af dem, der tager dig en halv time bare at udforske, næsten som om det var et lille museum; en fascinerende blanding mellem parisisk café og et gammelt amerikansk sted. De to ejere virker orienteret mod pacifistiske/miljøidealer, men det er ikke svært at få en snak med respekt for alles ideer. Lad os gå tilbage til moteller og vi tager en snak med Kevin, Ruths søde mand, den dame, der styrer strukturen og den tilstødende butik, uden at stoppe. Vores ven giver os en række råd og informationer til fortsættelsen af ​​rejsen på en meget engagerende måde: ikke fordi vi havde brug for det, men hans entusiasme indgyder os endnu mere nysgerrighed for de kommende dage. Kevin fokuserer derefter på de mærkbare forskelle mellem indbyggerne i Maine: "dok"-erne kommer fra de britiske øer og er derfor strenge, calvinister for at sige det med en religiøs eufemisme. Dem, der kommer fra Boston-området, på den anden side, har normalt italiensk eller irsk oprindelse, derfor er de tilbøjelige til at have et mindre alvorligt syn på livet: større åbenhed kombineret med en mere hedonistisk holdning.

Ankomst til Mt

Da vi endelig er klar til at tage afsted, er det frosne slør, der omsluttede vores bil, nu smeltet under den første sol, som kyndigt har oplyst den. Frosten forbliver rundt omkring. Vi går mod White Mountain National Forest på US16, og tager Washington Valley for at komme til betalingsstedet. i bunden af stigningen bilindustrien til Mt. Washington, den højeste top i hele det østlige Amerika selv med sine 1916m. Men højdeforskellen, der skal dækkes, er betydelig (over 1200 meter) på en konstant op ad bakke vej. Man skal være forsigtig, når man stiger af i en bil med automatgearkasse, da man ikke kan bruge motorbremsen med korte gear, er tvunget til at sætte farten ned med deraf følgende reduktion af bremseeffekten. Vi løser problemet ved at køre særligt langsomt og gøre nogle stop. Ikke desto mindre, når vi er på bunden, er duften af ​​ferodo meget stærk og vil ledsage os en god del af dagen. På spidsen er der godt 10° (med en lille temperaturinversion), meget, i betragtning af at det er et termisk koldt område og udsat for utrolige vejrvariationer. I betragtning af at den kraftigste vind blev registreret lige her (en plakette angiver 231 mph, svarende til 369 km/t), er der i en af bygningerne placeret på det flade punkt, tavlen, hvorpå de forårsagede dødsfald er angivet fra den uheldige eller hensynsløse opstigning: i alt er der over 150, hvoraf to i år (hypotermi og hjerteproblemer sandsynligvis på grund af kulde eller træthed). På trods af at det er en triviel udflugt, er det netop derfor, at den ofte undervurderes, og pludselige tåger frem for vind forårsager pludselige temperaturfald, hvilket skaber ulykker meget hyppigere end andre steder. Alt dette er fremhævet inde i besøgscentret med information og fotos af enhver art. Når vejret tillader det er der udover vejen også de damptog som kommer fra Bretton Woods, for at nyde spændingen ved det berømte bjerg i bytte for velkomstdollar. Selv dem, der kommer ind i bil (koster $36) kan prale af titlen at have "besteget" bjerget med et mekaniseret køretøj. Inde i en kuvert, der indeholder cd'en med information og instruktioner til at lytte til undervejs på stigningen, leveres et klistermærke til at klæbe på bilen med ordene "this car has climbed Mt. Washington", hvilket forårsager os en brændende ydmygelse i forhold til vores vandreambitioner. Desværre var vi af tidsmæssige årsager nødt til at indgå kompromiser, og vi fortjente fortjent titlen "bilklatrere": nok til at blive bortvist fra CAI! Blandt bygningerne på toppen er der også to tidligere refugier: det ene er helt dækket af sten bortset fra vinduerne for at forhindre vinden i at føre det væk, det andet har tre parallelle kæder som forankrer den til jorden af samme årsager. Området er fyldt med sten, den eneste modstandsdygtige vegetation er græsset, der kryber ind. Et par hundrede meter under toppen der er dværgfyr, jo lavere ender du med traditionel koncert af farver. Vi vender tilbage på US16 i sydlig retning, i Jackson køber vi noget skinke, som vil udgøre grundlaget for en moderat frokost, vi besøger White Mount Cider Co. af Glen, en lille virksomhed dedikeret til produktion af cider, med en tilstødende blandet gastronomi og bryggeri. Vi opgiver Conways naturskønne jernbane for direkte at tage Kancamagus Scenic Byway, US112-vejen, der forbinder Conway med Lincoln, i mange strækninger, der næsten danner en tunnel af træer, der hænger ud fra siderne af vejen mod centrum, i en flerfarvet teori. jeg synspunkter er mange men ikke at stoppe for hver 100 meter for et billede eller en video virker som en forbrydelse: frem for alt sætter vi især pris på Sabbaday Falls e Lily Pond. Lincoln er den klassiske bjergby, der lever af borgerlig turisme, intet særligt andet end resorts omgivet af pragtfulde enge og en dejlig butik, hvor der kun sælges julepynt, men i hvilke mængder! Franconia Notch (hak på amerikansk er synonymt med pass) er næsten umærkeligt i betragtning af den lave højdeforskel at gå ned til Bretton Woods, mens solen begynder at blive lavere og lavere, indtil den rører bjergene. Tiden fra 17.00 til 18.00 er magisk, da den kombinerer solnedgangens varme farver med skovens. Bretton Woods, hvis det ikke var fordi det gik over i historien for konferencen i 1944, hvor verdens førende økonomer og politikere definerede strukturen i den moderne økonomi og oprettelsen af ​​Den Internationale Valutafond, ville blot være en af ​​de mange feriedestinationer for det rige amerikanske borgerskab. I stedet for Mt Washington Hotel, allerede set i morges fra bjerget af samme navn, fortjener at blive fotograferet: det ligner et slot lige ud af tegnefilm, men dets tidligere historie har meget, der er ægte og meget lidt, der er fantastisk. Vi forlader New Hampshire, som vi gik ind i kort efter Bethel, til Vermont. Kort efter "grænsen" er der det uundgåelige besøgscenter med den uundgåelige venlige og kompetente informant, som forsyner os med den nødvendige dokumentation for de næste par dage og finder os et hotel i et roligt område og med acceptable forhold, i Lyndon (nord for St. Johnsbury).

Langs vejene er der hyppige skilte, der inviterer til opmærksomhed for at undgå elge, desværre eller heldigvis stødte vi ikke på nogen. Andre dyr, såsom sortbjørne, loser osv. blev heller ikke set under turen, på trods af at de var meget hyppige i området. Det er lige så rigtigt, at vejene er ret befærdede, og at menneskelig kolonisering er meget større end i den canadiske outback. Der tales også om sporadisk tilstedeværelse af pumaer. Under alle omstændigheder påpeger de lokale, hvordan vilde dyr nu uden fjender formerer sig i New Englands skove.

Hvad der dog ikke mangler er græskar (græskar), et sandt ikon for det hjemlige landskab og trofaste ledsagere under hele rejsen. Bortset fra de enorme vidder, der er til salg, står et par af dem på fortrinnet til hvert hus, som regel ledsaget af dekorationer, spøgelser, hekse og skeletter, der roligt sidder på tørresnoren eller ligger på lænestolene foran hoveddøren.

For at vende tilbage til løvet bemærker vi, hvordan farven i Maine i det væsentlige tenderer mod gul, mens den i Vermont, med rette kaldet Flaming State, den fremherskende intense rødlige pletter: alt danner en helt ideel baggrund for rene hvide kirker placeret i de forskellige byer, over hvilke klokketårnet skiller sig ud.

Mt

Mange restauranter tilbyder pizza, pasta osv., en klar arv fra den stærke italienske immigration, samtidig med at der er mange bynavne af irsk oprindelse (Bangor, Dublin osv.) i et meget mere europæisk koncept, end hvad der sker i Midtvesten eller på Stillehavskysten.