Vita berget

Museer och minne i Mt

Man kan tydligen aldrig vakna för tidigt. När vi går upp runt 6.30 går vi för att äta frukost på ett litet vintageställe som drivs av två tjejer. Miljön är en av dem som tar dig en halvtimme bara att utforska, nästan som om det vore ett litet museum; en fascinerande blandning mellan ett parisiskt café och ett gammalt amerikanskt ställe. De två ägarna verkar orienterade mot pacifistiska/miljöideal men det är inte svårt att få en pratstund samtidigt som man respekterar allas idéer. Låt oss gå tillbaka till motell och vi inleder ett samtal med Kevin, Ruths trevliga man, damen som sköter strukturen och den angränsande butiken, utan att stanna. Vår vän ger oss en rad råd och information för fortsättningen av resan på ett mycket engagerande sätt: inte för att vi behövde det, men hans entusiasm ingjuter i oss ännu mer nyfikenhet för de kommande dagarna. Kevin fokuserar sedan på de märkbara skillnaderna mellan invånarna i Maine: de "doc" kommer från de brittiska öarna och är därför rigorösa, kalvinister för att uttrycka det med en religiös eufemism. De som kommer från Bostonområdet har å andra sidan vanligtvis italienskt eller irländskt ursprung, därför är de benägna att ha en mindre sträng syn på livet: större öppenhet i kombination med en mer hedonistisk attityd.

Ankomst till Mt

När vi äntligen är redo att åka har den frusna slöjan som omslöt vår bil nu smält under den första solen som sakkunnigt har lyst upp den. Frosten ligger kvar runt om. Vi beger oss mot White Mountain National Forest på US16 och tar Washington Valley för att komma till tullstället. vid basen av uppgången fordon till Mount Washington, den högsta toppen i hela östra Amerika även med sina 1916m. Skillnaden i höjd som ska täckas är dock betydande (över 1200 meter) på en ständigt uppförsbacke. Man måste vara försiktig när man stiger av i en bil med automatlåda, då man inte kan använda motorbromsen med korta växlar tvingas sakta ner med åtföljande minskad bromseffekt. Vi löser problemet genom att gå särskilt långsamt och göra några stopp. Men när vi är på botten är lukten av ferodo mycket stark och kommer att följa med oss ​​under en stor del av dagen. Vid spetsen är det bra 10° (med en liten temperaturinversion), mycket, med tanke på att det är ett termiskt kallt område och utsatt för otrolig vädervariation. Med tanke på att den starkaste vinden registrerades just här (en plakett indikerar 231 mph, lika med 369 km/h), i en av byggnaderna som ligger på den tillplattade punkten, finns det tavlan på vilken de orsakade dödsfallen anges från den olyckliga eller hänsynslösa uppstigningen: totalt är det över 150, varav två i år (hypotermi och hjärtproblem troligen på grund av förkylning eller trötthet). Trots att det är en trivial utflykt är det just därför som det ofta underskattas och plötsliga dimma snarare än vindar orsakar plötsliga temperaturfall, vilket skapar olyckor mycket oftare än någon annanstans. Allt detta framhävs inne i besökscentret med information och bilder av alla de slag. När vädret tillåter finns, förutom vägen, även de ångtåg som kommer från Bretton Woods, för att njuta av spänningen i det berömda berget i utbyte mot välkomstdollar. Även de som tar sig in med bil (kostar 36 dollar) kan skryta med titeln att ha "klättrat" ​​på berget med ett mekaniserat fordon. Inuti ett kuvert som innehåller CD:n med information och instruktioner att lyssna på längs klättringen, levereras ett klistermärke att fästa på bilen med orden "denna bil har klättrat på Mt. Washington", vilket orsakar oss en brännande förnedring jämfört med våra vandringsambitioner. Tyvärr var vi av tidsskäl tvungna att göra kompromisser och vi förtjänade välförtjänt titeln "bilklättrare": tillräckligt för att bli utesluten från CAI! Bland byggnaderna på toppen finns också två före detta tillflyktsorter: den ena är helt täckt av stenar förutom fönstren för att hindra vinden från att föra bort den, den andra har tre parallella kedjor som förankrar den i marken av samma skäl. Området är fullt av stenar, den enda motståndskraftiga vegetationen är gräset som smyger sig in. Några hundra meter nedanför toppen det finns dvärgtallar, ju lägre du hamnar med traditionell konsert av färger. Vi återvänder på US16 i sydlig riktning, i Jackson köper vi lite skinka som kommer att utgöra grunden för en måttlig lunch, vi besöker White Mount Cider Co. av Glen, ett litet företag dedikerat till produktion av cider, med en angränsande blandad gastronomi och bryggeri. Vi ger upp Conways natursköna järnväg för att direkt ta Kancamagus Scenic Byway, US112-vägen som förbinder Conway med Lincoln, under många sträckor nästan bildar en tunnel av träd som hänger över från sidorna av vägen mot centrum, i en mångfärgad teori. jag synpunkter är många men att inte stanna var 100:e meter för ett foto eller en video verkar vara ett brott: framför allt uppskattar vi särskilt Sabbadagen faller e Lily Pond. Lincoln är den klassiska bergsstaden som lever på borgerlig turism, inget speciellt annat än orterna omgivna av praktfulla ängar och en härlig butik där det bara säljs julpynt, men i vilka mängder! Franconia Notch (notch på amerikanska är synonymt med pass) är nästan omärkligt med tanke på den låga höjdskillnaden att gå ner till Bretton Woods, medan solen börjar bli lägre och lägre tills den nuddar bergen. Tiden från 17.00 till 18.00 är magisk, eftersom den kombinerar solnedgångens varma färger med skogens. Bretton Woods, om det inte vore för det faktum att det gick till historien för konferensen 1944 där världens ledande ekonomer och politiker definierade strukturen för den moderna ekonomin och skapandet av Internationella valutafonden, skulle bara vara ett av många semestermål för den rika amerikanska bourgeoisin. Istället Mt Washington Hotel, som redan setts i morse från berget med samma namn, förtjänar att fotograferas: det ser ut som ett slott direkt ur tecknade filmer, men dess tidigare historia har mycket som är verkligt och väldigt lite som är fantastiskt. Vi lämnar New Hampshire, som vi gick in strax efter Bethel, till Vermont. Strax efter "gränsen" finns det ofrånkomliga besökscentret med den ofrånkomliga vänliga och kompetenta informanten, som förser oss med nödvändig dokumentation för de närmaste dagarna och hittar oss ett hotell i ett lugnt område och med acceptabla förhållanden, i Lyndon (norr om St. Johnsbury).

Längs vägarna finns det täta skyltar som uppmanar till uppmärksamhet för att undvika älg, tyvärr eller som tur var stötte vi inte på några. Andra djur, som svartbjörnar, lodjur etc. sågs inte heller under resan, trots att de var mycket frekventa i området. Det är lika sant att vägarna är ganska trafikerade och att mänsklig kolonisering är mycket större än i den kanadensiska vildmarken. Det talas också om sporadisk förekomst av pumor. Hur som helst påpekar lokalbefolkningen hur, nu utan fiender, vilda djur förökar sig i skogarna i New England.

Det som dock inte saknas är pumpor (pumpor), en sann ikon för det inhemska landskapet och trogna följeslagare under hela resan. Bortsett från de enorma vidderna till salu, står ett par av dem på framtrappan till varje hus, vanligtvis åtföljda av dekorationer, spöken, häxor och skelett lugnt uppflugna på tvättlinorna eller inbäddade på fåtöljen framför ytterdörren.

För att återgå till bladverket noterar vi hur färgen i Maine i huvudsak tenderar mot gult medan i Vermont, med rätta kallad Flaming State, den rådande intensiva rödaktiga fläckar: allt bildar en helt idealisk bakgrund till rena vita kyrkor ligger i de olika städerna, över vilka klocktornet sticker ut.

Det urbana ansiktet på Mt

Många restauranger erbjuder pizza, pasta etc., ett tydligt arv från den starka italienska invandringen, samtidigt som det finns många stadsnamn med irländskt ursprung (Bangor, Dublin, etc.) i ett mycket mer europeiskt koncept än vad som händer i Mellanvästern eller på Stillahavskusten.