montaña blanca

Museos y memoria en el monte

Al parecer, nunca es posible despertarse demasiado temprano. Levantándonos sobre las 6.30, vamos a desayunar a un pequeño local vintage regentado por dos chicas. El entorno es de esos que te lleva media hora sólo explorarlo, casi como si fuera un pequeño museo; una mezcla fascinante entre un café parisino y un antiguo local americano. Los dos propietarios parecen orientados hacia ideales pacifistas/ecológicos, pero no es difícil conversar respetando las ideas de todos. volvamos a moteles y entablamos conversación con Kevin, el simpático marido de Ruth, la señora que gestiona la estructura y la boutique contigua, sin parar. Nuestro amigo nos ofrece una serie de consejos e información para continuar el viaje de una manera muy atractiva: no es que lo necesitáramos, pero su entusiasmo nos infunde aún más curiosidad por los días venideros. Kevin se centra luego en las diferencias apreciables entre los habitantes de Maine: los "doc" proceden de las Islas Británicas y, por tanto, son rigurosos, calvinistas por decirlo con un eufemismo religioso. Los que vienen del área de Boston, en cambio, suelen tener orígenes italianos o irlandeses, por lo que tienden a tener una visión de la vida menos severa: una mayor apertura de miras combinada con una actitud más hedonista.

Llegada al monte

Cuando por fin estamos listos para partir, el velo helado que envolvía nuestro coche se ha derretido bajo el primer sol que lo ha iluminado con maestría. La escarcha persiste por todas partes. Nos dirigimos hacia el Bosque Nacional White Mountain por la US16, tomando el Valle de Washington para llegar al peaje. en la base de la subida automotriz a monte Washington, el pico más alto de todo el este de América incluso con sus 1916m. Sin embargo, el desnivel a recorrer es considerable (más de 1.200 metros) en una carretera en constante subida. Hay que tener cuidado al bajar de un coche con caja de cambios automática, ya que al no poder utilizar el freno motor con marchas cortas te ves obligado a reducir la velocidad con la consiguiente reducción del efecto de frenada. El problema lo solucionamos yendo especialmente despacio y haciendo algunas paradas. Sin embargo, cuando estamos en el fondo el olor a ferodo es muy fuerte y nos acompañará durante buena parte del día. En la punta hay unos buenos 10° (con una ligera inversión térmica), mucho, teniendo en cuenta que es una zona térmicamente fría y sujeta a una variabilidad climática increíble. Dado que aquí mismo se registró el viento más fuerte (una placa indica 231 mph, equivalente a 369 km/h), en uno de los edificios ubicados en la punta aplanada, hay el tablero en el que se indican las muertes causadas del ascenso desafortunado o imprudente: en total son más de 150, dos de los cuales este año (hipotermia y problemas cardíacos probablemente debidos al frío o al cansancio). A pesar de ser una excursión trivial, precisamente por eso a menudo se subestima y las nieblas repentinas, más que los vientos, provocan descensos bruscos de temperatura, generando accidentes con mucha más frecuencia que en otros lugares. Todo ello se destaca en el interior del centro de visitantes con información y fotografías de todo tipo. Cuando el tiempo lo permite, además de la carretera, también hay trenes de vapor que vienen de Bretton Woods, para disfrutar de la emoción de la famosa montaña a cambio de dólares de bienvenida. Incluso aquellos que entran en coche (cuesta 36 dólares) pueden presumir de haber "escalado" la montaña con un vehículo mecanizado. Dentro de un sobre que contiene el CD con información e instrucciones para escuchar durante la subida, se entrega una pegatina para pegar en el coche con las palabras "este coche ha escalado el monte Washington", lo que nos provoca una humillación ardiente respecto a nuestras ambiciones de senderismo. Desafortunadamente, por razones de tiempo tuvimos que hacer concesiones y nos ganamos merecidamente el título de "escaladores del automóvil": ¡basta con ser expulsados ​​del CAI! Entre los edificios de la cima se encuentran también dos antiguos refugios: uno está enteramente revestido de piedras, excepto las ventanas, para evitar que el viento se lo lleve, el otro tiene tres cadenas paralelas que lo anclan al suelo por las mismas razones. La zona está llena de piedras, la única vegetación resistente es la hierba que se arrastra. Unos cientos de metros por debajo de la cima. hay pinos enanos, cuanto más bajo termines concierto tradicional de colores. Regresamos por la US16 en dirección sur, en Jackson compramos un poco de jamón que será la base de un almuerzo moderado, visitamos el Sidra White Mount Co. de Glen, una pequeña empresa dedicada a la producción de sidra, con una contigua gastronomía mixta y cervecería. Abandonamos el ferrocarril panorámico de Conway para tomar directamente el Kancamagus Scenic Byway, la carretera US112 que une Conway con Lincoln, formando en muchos tramos casi un túnel de árboles que sobresalen de los lados del camino hacia el centro, en una teoría multicolor. yo Los puntos de vista son numerosos. pero no detenerse cada 100 metros para tomar una foto o un vídeo parece un crimen: sobre todo apreciamos especialmente el Cataratas del sábado mi estanque de lirios. Lincoln es el clásico pueblo de montaña que vive del turismo burgués, nada especial aparte de los complejos turísticos rodeados de espléndidos prados y una encantadora tienda donde sólo se venden adornos navideños, ¡pero en qué cantidades! El Franconia Notch (notch en americano es sinónimo de paso) es casi imperceptible dado el bajo desnivel para bajar a Bretton Woods, mientras el sol comienza a bajar cada vez más hasta tocar las montañas. El horario de 17 a 18 horas es mágico, ya que combina los colores cálidos del atardecer con los del bosque. Bretton Woods, si no fuera por el hecho de que pasó a la historia por la conferencia de 1944 en la que los principales economistas y políticos del mundo definieron la estructura de la economía moderna y la creación del Fondo Monetario Internacional, sería sólo uno de los muchos destinos de vacaciones de la rica burguesía estadounidense. en cambio el Hotel Monte Washington, ya visto esta mañana desde la montaña del mismo nombre, merece ser fotografiado: parece un castillo sacado de dibujos animados pero su historia pasada tiene mucho de real y muy poco de fantástico. Dejamos New Hampshire, donde entramos poco después de Betel, hacia Vermont. Poco después de la "frontera" se encuentra el inevitable centro de visitantes con el inevitable informante amable y competente, que nos facilita la documentación necesaria para los próximos días y nos busca un hotel en una zona tranquila y con condiciones aceptables, en Lyndon (al norte de St. Johnsbury).

A lo largo de las carreteras hay frecuentes señales que invitan a evitar los alces, pero por desgracia o por suerte no encontramos ninguno. Otros animales, como osos negros, linces, etc., tampoco fueron avistados durante el viaje, a pesar de ser muy frecuentes en la zona. Es igualmente cierto que las carreteras están bastante transitadas y que la colonización humana es mucho mayor que en el interior de Canadá. También se habla de presencia esporádica de pumas. En cualquier caso, los lugareños señalan cómo, ya sin enemigos, los animales salvajes proliferan en los bosques de Nueva Inglaterra.

Lo que no falta sin embargo son los calabazas (calabazas), un auténtico icono del paisaje doméstico y fieles compañeros durante todo el viaje. Aparte de los enormes espacios en venta, un par de ellos se encuentran en los escalones de entrada de cada casa, normalmente acompañados de adornos, fantasmas, brujas y esqueletos plácidamente posados ​​en los tendederos o acurrucados en los sillones frente a la puerta de entrada.

Volviendo al follaje, observamos cómo en Maine el color tiende esencialmente al amarillo mientras que en Vermont, con razón llamado Flaming State, el predominante manchas rojizas intensas: todo forma un telón de fondo absolutamente ideal para la iglesias blancas puras situadas en las distintas localidades, sobre las que destaca el campanario.

La cara urbana del monte.

Muchos restaurantes ofrecen pizza, pasta, etc., clara herencia de la fuerte inmigración italiana, mientras que al mismo tiempo aparecen muchos nombres de ciudades de origen irlandés (Bangor, Dublín, etc.) en un concepto mucho más europeo que lo que ocurre en el Medio Oeste o en la costa del Pacífico.