bacalao del cabo

bacalao del cabo

Estamos en Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos pero también uno de los más activos con su corazón palpitante en Newport.

Aunque el destino de hoy es Cape Cod que se sitúa al este, debemos dirigirnos al norte hasta Providence (la capital) durante unas decenas de kilómetros y rodear la bahía. bacalao del cabo es una isla conectada al continente por dos puentes de plástico y toma la forma de un brazo levantado (como Popeye por así decirlo). Junto con otras localidades de la costa sur de Nueva Inglaterra, representa uno de los destinos clásicos preferidos por la jet set, pero también debe ser un lugar muy agradable para vivir allí durante buena parte del año. El ambiente tiene algo tropical, con villas y complejos turísticos dispuestos a lo largo de las calles de los pueblos, de tráfico muy lento, alternándose con zonas donde el bosque representa el único elemento. Entre ellos discurren dos caminos principales, bordeados a los lados por cortinas de árboles, para actuar como protección. Llegamos a Falmouth para subir hasta el extremo de Woods Hole, precioso puerto deportivo y el faro. Nos detenemos un momento en silencio frente al placa colocada en memoria de Neilie Anne Heffernan, una chica que no conocemos pero con la que nos sentimos conectados como si fuéramos amigos desde siempre. Una niña perdida en el colapso y el polvo del 11 de septiembre. En este contexto y contraste entre una naturaleza benigna y un humano maligno, leemos una frase inspirada en su matrimonio. De ella, culpable sólo de haberse encontrado en el lugar equivocado en el momento equivocado, sólo queda una estela donde había realizado la sesión fotográfica de boda. Seguimos de alguna manera y luego visitamos. Hyannis en el que se encuentra Ocean Rd Monumento a John F. Kennedy y el Monumento a los Veteranos Coreanos. Ambos interesantes aunque no imperdibles. Volvemos a Main Rd llena de tiendas. La US28 sigue ocupada aunque no sea verano, podemos imaginar lo que sucede en los meses calurosos. Sin embargo, es agradable recorrerlo porque nunca resulta monótono. Las casas son diferentes entre sí y siempre merecen la pena verlas, especialmente para aquellos que no conducen. Es curioso observar que en muchas casas las contraventanas se fijan a la pared y tienen una única función decorativa. Parece claro que la economía local depende del ocio (hoteles, restaurantes, centros de mantenimiento y reparación de embarcaciones, etc.). Una característica común en toda Nueva Inglaterra está representada por casas rodeadas y, por lo tanto, oscurecidas por árboles altos. Es natural preguntarse cómo es posible una elección así, que parece más bien una necesidad de protegerse de posibles tormentas: lo cierto es que el sol rara vez sale y es necesario encender la luz mucho antes de que oscurezca. Almuerzo literalmente en el océano cerca del Puerto de Chatham, donde pescadores diligentes están descargando barcos llenos de pescado; alrededor las focas bailan en el agua esperando unos jirones para merendar. Preguntamos a algunos clientes cómo se llama el tipo de captura: nos dicen que es Dog Fish, traducido literalmente como cazón o minitiburones. Mirando en internet parece que se trata precisamente de esta raza, evidentemente comestible. El pescado se traslada desde el fondo del barco pesquero a un montacargas y desde allí se vierte en enormes cajas de cartón intercaladas con paladas de hielo. Sin querer buscar experiencias diferentes, vamos a la pescadería/restaurante de al lado y preparamos lo último. rollos de langosta de nuestro viaje. En el sándwich caliente se introduce una langosta cortada en trozos, que comemos en una mesa cercana. En este punto, la 28 se une a la US6 cuando la isla se estrecha y conduce a Provincetown, en el último borde del brazo. Pero primero visitemos el punto desde el cual Guglielmo Marconi estableció contacto con Europa; Se había erigido un monumento en el lugar que se llevó el océano. En efecto, la playa que parece llegar al mar en un determinado punto desciende unos metros, desde allí comienza una pequeña orilla, un poco más allá está el Atlántico, más allá de esa Europa que Marconi unió por primera vez al Nuevo Continente desde este mismo punto. Corría el año 1903 cuando nuestro compatriota estableció lo que hoy llamaríamos conexión inalámbrica. provincia, además de ser un lugar predilecto para la convivencia entre parejas del mismo sexo y personajes alternativos en general, también es un característico pueblo situado en el extremo de la península. Incluso simplemente conduciendo por Commercial Str. Inmediatamente se percibe la extravagancia del lugar, su inconformismo sobrio e incluso amistoso. Estar aquí no significa estar en el fin del mundo, es sólo una ermita golpeada por el turismo y los vientos. Al igual que en Maine, no faltan tiendas de antigüedades, hasta el punto de que nos preguntamos cómo logran sobrevivir incluso en las estaciones más tranquilas y frías. Pero bueno, y hoy (un viernes de principios de octubre) no encontramos ni sitio para aparcar. Los privados cuestan hasta $20 por una hora y lamentablemente nos quedaron $20 pero ni una hora de tiempo. Un poco más adelante, inmerso entre las dunas y las largas briznas de hierba que se mueven, el mar se encuentra con el océano en un misterio de luz clara que hace entrecerrar los ojos. Ahora sí que nos toca volver atrás, porque hemos ido incluso más lejos, hasta la costa norte para respirar la fuerte brisa del Atlántico mientras el cielo está nublado. Volvemos sobre la isla por la única carretera en su primer tramo, girando por la 6A hacia Brewster (no es gran cosa) y por Sándwiches, no tanto para rendir homenaje al nombre sino para ver el lago y el molino histórico que data de mediados del siglo XVII. A estas alturas toca darse prisa, tenemos que llegar a la zona de Boston y aún queda algo que ver Plymouth, famoso por haber sido el punto de desembarco de los Padres Peregrinos en 1620 y, por tanto, figura como el primer asentamiento estable de europeos en suelo americano. Se da mucha evidencia de una piedra insignificante ubicada en el lugar donde se dice que aterrizaron, mientras que una copia del flor de mayo está atracado en el puerto deportivo cercano. El tiempo justo para ver los restos históricos de los que nació la aventura americana y empieza a llover a cántaros. Damos un paseo por el centro donde la atención se centra más en resguardarse de la lluvia que en mirar alrededor y, cuando volvemos al coche, ya estamos empapados. La tormenta también continúa en las carreteras que nos llevan al hotel: hay que estar concentrados, ya que conducir de noche, bajo la lluvia y en medio de una población de corredores desenfrenados resulta una experiencia relajante. La llegada al confortable hotel de Franklin nos refresca de nuestro cansancio, un lujo incluso inusual en comparación con nuestros hábitos moderados. Pero los viernes por la noche, los hoteles ubicados en zonas con clientes de negocios ceden fácilmente a llegar a acuerdos con los turistas, y la reserva hace el resto. En el tema gastronómico las inclinaciones no son tan moderadas: en Joe's American Bar & Parrilla vamos a disfrutarla sopa de pescado sobre la que destaca una cola de langosta, algo que nos deja encantados y lamentando que ésta sea la última cena del viaje, regada con un par de excelentes cervezas locales. Todo nos lo sirve un amable camarero con el que charlamos. Aprendemos cómo en Boston el clima está mitigado por el Atlántico, a pesar de que los dos últimos inviernos han sido muy fríos y nevados (contaron hasta 9 pies = 2,75 m), mientras que la vida cuesta mucho en comparación con los ingresos. Habíamos entendido desde el principio que Estados Unidos no era un país para los pobres.