Кейп-Код

Кейп-Код

Мы в Род-Айленде, самом маленьком штате Америки, но также одном из самых активных с его пульсирующим сердцем в Ньюпорте.

Хотя целью сегодня является Кейп-Код, который находится на востоке, мы должны направиться на север до Провиденса (столицы) на несколько десятков км и обойти залив. Кейп-Код — это остров, соединённый с материком двумя пластиковыми мостами и имеющий форму поднятой руки (как Руки Гейне для ясности). С другими местами южного побережья Новой Англии он представляет одну из классических целей, предпочитаемых джет-сетом, но должен быть очень приятным местом также для жизни большую часть года. Окружающая среда имеет что-то тропическое, с коттеджами и курортами, расположенными вдоль улиц деревень, очень медленное движение, в чередовании с зонами, где лес представляет единственный элемент. Посередине проходят две главные дороги, окаймлённые с боков занавесами деревьев для защиты. Прибываем в Фалмут, чтобы продвинуться до крайнего мыса Вудс-Хоул, красив порт и маяк. Мы останавливаемся на мгновение в молчании перед мемориальной плитой в память о Нейли Энн Хеффернан, девушке, которую мы не знали, но к которой чувствуем себя привязанными, как будто были друзьями всегда. Девушка, погибшая в обрушении и пыли 11 сентября. В этом контексте и контрасте между благостной природой и злобным человеком мы читаем фразу, вдохновлённую её браком. От неё, виновной только в том, что оказалась не в то время не в том месте, остаётся только стела, где она сделала свадебную фотосессию. Продолжаем каким-то образом, а затем посещаем Хайаннис, на Ocean Rd которого находится Мемориал Джона Ф. Кеннеди и Мемориал корейских ветеранов. Оба интересны, хотя и не обязательны. Возобновляем Main Rd, полную магазинов. US28 остаётся загруженной, несмотря на то, что не лето, можем представить, что происходит в тёплые месяцы. В любом случае приятно проезжать по ней, поскольку никогда не монотонна. Домики разные между собой и всегда достойны взгляда, особенно со стороны того, кто не за рулём. Любопытно отметить, что на многих домах ставни зафиксированы к стене и имеют единственную декоративную функцию. Ясно, что местная экономика тяготеет к досугу (отели, рестораны, центры обслуживания и ремонта судов и т.д.). Общая черта, немного для всей Новой Англии, представлена домами, окружёнными и, следовательно, затенёнными высокими деревьями. Само собой возникает вопрос, как возможен подобный выбор, который, кажется, больше является потребностью для укрытия от возможных бурь: остаётся факт, что солнце входит мало, и нужно включать свет задолго до темноты. Обед буквально на океане вблизи порта Чатем, где старательные рыбаки разгружают лодки, полные рыбы; вокруг тюлени танцуют в воде в ожидании какого-нибудь кусочка на перекус. Спрашиваем у некоторых посетителей, как называется пойманная рыба: нам говорят, что это Dog Fish, буквально переведённые собачьи акулы, или мини-акулы. Посмотрев потом в интернете, кажется, что это именно эта порода, очевидно съедобная. Рыбу перемещают со дна траулера на подъёмник, и отсюда вываливают в огромные картонные коробки, перемежая лопатами льда. Не желая искать других впечатлений, мы идём в прилегающую рыбную лавку/ристобар и заказываем последние lobster rolls нашего путешествия. Омар, нарезанный кусочками, вставляется в тёплую булочку, которую мы едим за столом поблизости. В этот момент 28 соединяется с US6, поскольку остров сужается и ведёт к Провинстауну, на последнем клочке руки. Но прежде мы посещаем место, с которого Гульельмо Маркони установил контакт с Европой; на месте был воздвигнут памятник, который океан унёс. Действительно, пляж, который, кажется, подходит к морю, в какой-то момент обрывается на несколько метров, оттуда начинается короткая кромка прибоя, немного дальше Атлантика, ещё дальше Европа, которую Маркони соединил с Новым континентом впервые именно с этой точки. Это было в 1903 году, когда наш соотечественник установил то, что сегодня мы назвали бы беспроводным соединением. Провинстаун, помимо того, что является излюбленным местом для сожительства однополых пар и альтернативных персонажей в целом, также характерный городок, зафиксированный на крайней точке полуострова. Даже просто проезжая по Commercial Str. на машине, сразу ощущаешь эксцентричность места, его трезвый нонконформизм, даже симпатичный. Быть здесь не означает оказаться на краю света, это просто скит, избиваемый туризмом и ветрами. Как и в Мэне, не отсутствуют антикварные магазины, настолько, что спрашиваем, как они выживают также в более спокойные и холодные сезоны. Но тем не менее, и сегодня (пятница начала октября) мы не находим даже парковки. Частные стоят до 20$ за час, и к сожалению у нас остались 20$, но не час времени. Немного дальше, погружённые среди дюн и длинных колышущихся травинок, море встречается с океаном в тайне ясного света, от которого щурим глаза. Теперь мы должны действительно вернуться, потому что мы также продвинулись дальше, на северное побережье, чтобы вдохнуть сильный атлантический бриз, пока небо затягивается. Мы проезжаем остров по единственной дороге в её первом участке, отклоняясь на 6A к Брюстеру (ничего особенного) и к Сэндвичу, не столько чтобы воздать должное названию, сколько чтобы увидеть озерцо и историческую мельницу, датируемую серединой 1600-х. В этот момент пора торопиться, мы должны прибыть в окрестности Бостона, и ещё нужно увидеть Плимут, знаменитый тем, что был точкой высадки Отцов-пилигримов в 1620 году и, следовательно, фигурирует как первое постоянное поселение европейцев на американской земле. Много внимания уделяется незначительному камню, расположенному на месте, где, как говорят, они высадились, в то время как копия Мэйфлауэр пришвартована у соседнего порта. Как раз время, чтобы увидеть исторические остатки, из которых родилось американское приключение, и начинает лить проливной дождь. Делаем круг по центру, где внимание больше к укрытию от дождя, чем к осмотру, и когда возвращаемся к машине, мы уже промокли насквозь. Ливень продолжается также на хайвеях, которые ведут нас в отель: мы должны быть сосредоточены, поскольку ездить ночью, под дождём и среди населения рьяных гонщиков — опыт не очень расслабляющий. Прибытие в удобный отель во Франклине восстанавливает нас после трудов, сюита роскоши даже необычной по сравнению с нашими умеренными привычками. Но в пятницу вечером отели, расположенные в зонах с бизнес-клиентурой, легко идут на компромисс с туристами, booking делает остальное. Склонности не столь умеренные, однако, в гастрономической теме: в Joe’s American Bar & Grill мы наслаждаемся рыбным супом, на котором выделяется хвост омара, вещь, от которой мы в восторге и сожалеем, что это будет последний ужин путешествия, запивая парой отличных местных сортов пива. Всё это нам подаёт симпатичный официант, с которым мы беседуем. Узнаём, как в Бостоне климат смягчается Атлантикой, несмотря на то, что последние две зимы были очень холодными и снежными (насчитали до 9 футов = 2,75 м), в то время как жизнь стоит дорого по сравнению с доходами. Что Америка не страна для бедных, мы поняли с самого начала.