Cabo Cod

Cabo Cod

Estamos em Rhode Island, o menor estado da América, mas também um dos mais ativos, com o coração pulsando em Newport.

Embora o destino de hoje seja Cape Cod que fica a leste, devemos seguir para o norte até Providence (a capital) por algumas dezenas de quilômetros e contornar a baía. Cabo Cod é uma ilha ligada ao continente por duas pontes de plástico e tem a forma de um braço levantado (como o Popeye, por assim dizer). Junto com outras localidades do litoral sul da Nova Inglaterra, representa um dos destinos clássicos preferidos do jet set, mas também deve ser um lugar muito agradável para se viver boa parte do ano. O ambiente tem algo tropical, com vilas e balneários dispostos ao longo das ruas das aldeias, trânsito muito lento, alternando com áreas onde a floresta representa o único elemento. Duas estradas principais passam entre eles, delimitadas nas laterais por cortinas de árvores, para servir de proteção. Chegamos em Falmouth para subir até o extremo de Woods Hole, lindo marina e o farol. Paramos por um momento em silêncio diante do placa colocada em memória de Neilie Anne Heffernan, uma garota que não conhecemos, mas com quem nos sentimos ligados como se fôssemos amigos desde sempre. Uma garota perdida no colapso e na poeira do 11 de setembro. Neste contexto e contraste entre uma natureza benigna e um humano maligno, lemos uma frase inspirada no seu casamento. Dela, culpada apenas por ter se encontrado no lugar errado e na hora errada, resta apenas uma estela onde ela havia tirado a sessão de fotos do casamento. Continuamos de alguma forma e depois visitamos Hyannis em que Ocean Road está localizada Memorial John F. Kennedy e o Memorial dos Veteranos Coreanos. Ambos interessantes, embora não imperdíveis. Voltamos à Main Road cheia de lojas. O US28 continua movimentado mesmo não sendo verão, podemos imaginar o que acontece nos meses quentes. No entanto, é agradável percorrê-lo porque nunca é monótono. As casas são diferentes umas das outras e sempre valem a pena dar uma olhada, principalmente para quem não dirige. É curioso notar que em muitas casas as venezianas são fixadas na parede e têm apenas uma função decorativa. Parece claro que a economia local depende do lazer (hotéis, restaurantes, centros de manutenção e reparação de barcos, etc.). Uma característica comum em toda a Nova Inglaterra são as casas cercadas e, portanto, obscurecidas por árvores altas. É natural perguntar como é possível tal escolha, que parece ser mais uma necessidade de abrigo de possíveis tempestades: a verdade é que o sol raramente entra e é necessário acender a luz bem antes de escurecer. Almoço literalmente no oceano perto do Porto de Chatham, onde pescadores diligentes estão descarregando barcos cheios de peixes; ao redor as focas dançam na água esperando alguns pedaços para o lanche. Perguntamos a alguns clientes como se chama o tipo de captura: somos informados que se trata de Dog Fish, traduzido literalmente cação, ou mini tubarões. Procurando na internet parece ser justamente essa raça, evidentemente comestível. Os peixes são transportados do fundo do navio de pesca para um elevador de carga e de lá colocados em enormes caixas intercaladas com pás cheias de gelo. Não querendo procurar experiências diferentes, dirigimo-nos à peixaria/restaurante adjacente e preparamos as últimas novidades rolinhos de lagosta da nossa viagem. Uma lagosta cortada em pedaços é inserida no sanduíche quente, que comemos numa mesa próxima. Neste ponto, o 28 junta-se ao US6 à medida que a ilha se estreita e leva a Provincetown, na última extremidade do braço. Mas primeiro vamos visitar o ponto a partir do qual Guglielmo Marconi estabeleceu contato com a Europa; um monumento foi erguido no local que o oceano levou embora. Na verdade, a praia que parece chegar ao mar num determinado ponto desce alguns metros, daí começa uma pequena orla, logo além está o Atlântico, além daquela Europa que Marconi uniu pela primeira vez ao Novo Continente a partir deste mesmo ponto. Foi em 1903 que nosso compatriota estabeleceu o que hoje chamaríamos de conexão sem fio. Cidade da província, além de ser um local preferido de convivência entre casais do mesmo sexo e personagens alternativos em geral, é também uma cidade característica localizada no extremo da península. Mesmo apenas dirigindo pela Commercial Str. você sente imediatamente a extravagância do lugar, seu inconformismo sóbrio e até amigável. Estar aqui não significa estar no fim do mundo, é apenas uma ermida batida pelo turismo e pelos ventos. Tal como no Maine, não faltam lojas de antiguidades, tanto que nos perguntamos como conseguem sobreviver mesmo nas épocas mais calmas e frias. Mas de qualquer forma, e hoje (uma sexta-feira do início de outubro) não conseguimos nem encontrar vaga para estacionar. Os privados custam até US$ 20 por hora e, infelizmente, ficamos com US$ 20, mas não por uma hora. Um pouco mais adiante, imerso nas dunas e nas longas folhas ondulantes da relva, o mar encontra o oceano num mistério de luz clara que faz apertar os olhos. Agora temos mesmo que voltar atrás, porque fomos ainda mais longe, até à costa norte para respirar a forte brisa atlântica enquanto o céu está nublado. Refazemos a ilha pela única estrada do primeiro trecho, virando na 6A para Brewster (nada demais) e para Sanduíches, não tanto para homenagear o nome, mas para ver o lago e o moinho histórico que data de meados do século XVII. Neste momento é hora de nos apressarmos, temos que chegar à zona de Boston e ainda há algo para ver Plymouth, famosa por ter sido o ponto de desembarque dos Padres Peregrinos em 1620 e, portanto, figura como o primeiro assentamento estável de europeus em solo americano. Muitas evidências são fornecidas a uma pedra insignificante localizada no local onde teriam pousado, enquanto uma cópia do flor de maio está atracado na marina próxima. Tempo suficiente para ver os vestígios históricos dos quais nasceu a aventura americana e começa a chover cães e gatos. Damos um passeio pelo centro onde o foco está mais em nos proteger da chuva do que em olhar em volta e, quando voltamos para o carro, já estamos encharcados. A tempestade continua também nas autoestradas que nos levam ao hotel: é preciso manter a concentração, pois conduzir à noite, à chuva e no meio de uma população de corredores desenfreados acaba por ser uma experiência nada relaxante. A chegada ao confortável hotel em Franklin nos refresca do cansaço, uma suíte de luxo até incomum se comparada aos nossos hábitos moderados. Mas nas noites de sexta-feira, os hotéis localizados em áreas com clientes empresariais cedem facilmente a compromissos com os turistas, a reserva faz o resto. As inclinações não são tão moderadas na temática gastronômica: no Joe's American Bar & Grill vamos aproveitar sopa de peixe onde se destaca uma cauda de lagosta, o que nos deixa encantados e lamentando que este seja o último jantar da viagem, regado com algumas excelentes cervejas locais. Tudo nos é servido por um simpático garçom com quem conversamos. Aprendemos como em Boston o clima é mitigado pelo Atlântico, apesar dos dois últimos invernos terem sido muito frios e com neve (contaram até 9 pés = 2,75 m), enquanto a vida custa muito em comparação com a renda. Compreendemos desde o início que a América não era um país para os pobres.