Cap Cod

Cap Cod

Nous sommes dans le Rhode Island, l'État le plus petit des États-Unis, mais aussi l'un des plus dynamiques, avec son centre névralgique à Newport.

Bien que notre destination aujourd'hui soit le Cap Cod, situé à l'est, nous devons nous diriger vers le nord jusqu'à Providence (la capitale), sur une distance d'environ quelques dizaines de kilomètres, et contourner la baie. Cap Cod C'est une île reliée au continent par deux ponts solides et qui prend la forme d'un bras tendu (comme le "Braccio di Ferro", pour faire simple). Avec les autres sites de la côte sud du New England, elle constitue l'une des destinations prisées par les plus fortunés, mais il faut qu'elle soit également un endroit agréable où vivre pendant une bonne partie de l'année. L'environnement est très tropical, avec bungalowset des complexes hôteliers aménagés le long des rues des villages, un trafic très lent, avec des zones où la forêt est l'unique élément présent. Deux routes principales bordées de haies traversent la région, servant de protection. Nous arrivons à Falmouth pour nous diriger jusqu'au bout de Woods Hole, endroit magnifique. anseet le phare. Nous prenons un instant pour méditer en silence devant la une plaque commémorative en l'honneur de Neilie Anne Heffernan, une jeune fille que nous n'avons pas rencontrée mais à laquelle nous tenons, comme si nous étions des amis depuis toujours. Une jeune fille perdue dans les décombres et la poussière de l'11 septembre. Dans ce contexte et contraste entre une nature bienveillante et un être maléfique, on lit une phrase inspirée de son mariage. De cette jeune femme, coupable uniquement d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, il ne reste qu'une stèle où elle avait pris des photos pour les noces. Nous continuons ensuite à visiter Hyannissur la route Ocean, on trouve le Mémorial de John F. Kennedy et le mémorial des anciens combattants coréens. Les deux sont intéressants, bien qu'ils ne soient pas forcément incontournables. Reprenons la Main Rd, bordée de boutiques. La US28 reste encombrée malgré l'absence de saison estivale, on peut imaginer ce qui se passe pendant les périodes chaudes. C'est néanmoins agréable de la parcourir, car elle n'est jamais monotone. Les maisons sont très différentes les unes des autres et méritent toujours un coup d'œil, surtout pour ceux qui ne conduisent pas. Il est intéressant de constater que sur de nombreuses maisons, les volets sont fixés contre le mur et ont une seule fonction décorative. Il devient évident que l'économie locale influence les loisirs (hôtels, restaurants, centres de maintenance et de réparation des bateaux, etc.). Une caractéristique commune à toute la Nouvelle-Angleterre est représentée par les maisons entourées et donc ombragées par des arbres aux troncs épais.Il questionnement naturel est de se demander comment une telle décision est possible, qui semble davantage être un moyen de se protéger contre les éventuelles tempêtes : il faut noter que le soleil ne brille pas beaucoup et qu'il faut allumer la lumière bien avant que l'obscurité n'arrive. Je déjeune littéralement sur l'océan, près de... port d'Édimbourg, où pêcheurs rapides Ils déversent des bateaux remplis de poissons ; autour de les phoques dansent dans l'eau, en attendant quelques prises pour un encas. Nous demandons à d'autres clients quel type de poisson ils pêchent : on nous répond qu'il s'agit de "Dog Fish", ce qui signifie littéralement "poisson-chien", ou de petits requins. En consultant internet, il semble bien s'agir de cette espèce, apparemment comestible. Les poissons sont ensuite transférés du fond du bateau vers un monte-charge et, à partir de là, ils sont déversés dans d'énormes cartons séparés par des blocs de glace. Ne voulant pas essayer quelque chose de nouveau, nous allons dans le bar/restaurant voisin et nous faisons préparer nos plats. rouleaux de homarddès notre voyage. Un homard coupé en morceaux est ajouté au sandwich chaud, que nous dégustons à une table à proximité. À ce stade, la route 28 rejoint l'autoroute US6 car l'île se rétrécit et mène à Provincetown, dans le dernier tronçon de cette portion. Avant cela, nous faisons une halte au point de départ... Guglielmo Marconi a établi le contact avec l'Europe.; sur place, un monument avait été érigé, emporté par l'océan. En effet, la plage semble s'étendre vers la mer, mais elle plonge soudainement de quelques mètres, puis se transforme en une courte zone de baignade, peu après, on atteint l'Atlantique, et encore plus loin, l'Europe que Marconi a reliée au Nouveau Continent pour la première fois à cet endroit précis. C'était en 1903 que notre compatriote a établi ce qu'on appellerait aujourd'hui une connexion sans fil. Provincetown, outre d'être un lieu prisé pour les couples de même sexe et des personnages aux personnalités variées, c'est aussi une petite ville nichée au bout de la péninsule. Déjà en empruntant la Commercial Str. en voiture, on devine immédiatement l'originalité du lieu, son anticonformisme discret, voire sympathique. Être ici ne signifie pas se trouver à la fin du monde, mais simplement dans un endroit fréquenté par les touristes et le vent. Comme au Maine, il existe de nombreux magasins d'antiquités, ce qui nous amène à nous demander comment ils parviennent à survivre même pendant les saisons les plus calmes et froides. Mais bon, et aujourd'hui (un vendredi début octobre), nous ne trouvons même pas de place de parking. Les parkings privés coûtent jusqu'à 20 $ pour une heure, et malheureusement, ce sont ces 20 $, mais pas le temps.Un peu plus loin, au milieu des dunes et des longues herbes ondulantes, la mer rencontre l'océan dans un spectacle de lumière éclatante qui donne envie de fermer les yeux. Nous devons maintenant rentrer, car nous sommes allés encore plus loin, jusqu'à la côte nord pour profiter de la forte brise atlantique tandis que le ciel se voile. Nous reprenons notre route sur la seule voie de l'île, en passant par la 6A pour Brewster (rien d'extraordinaire). Sandwich, plus pour rendre hommage au nom que pour admirer le petit étang et le moulin historique datant de la moitié du XVIIIe siècle. À ce stade, il est temps d'agir rapidement, nous devons arriver dans les environs de Boston et il reste encore beaucoup à voir. Plymouth, célèbre pour avoir été le point d'arrivée des Pères Pellegrins en 1620 et donc figure comme premier établissement permanent d'Européens sur le continent américain. Une attention particulière est accordée à une petite pierre située sur le site où l'on dit qu'ils ont débarqué, tandis qu'une copie de MayflowerElle est amarrée au port voisin. Juste assez de temps pour admirer les vestiges historiques qui ont donné naissance à l'aventure américaine, et la pluie commence à tomber à verse. Nous faisons une promenade dans le centre-ville, où l'attention est davantage portée à se protéger de la pluie qu'à observer notre environnement, et lorsque nous retournons à la voiture, nous sommes complètement trempés. La tempête continue également sur les autoroutes qui nous mènent à l'hôtel : il faut rester concentrés, car circuler la nuit, sous la pluie et au milieu d'une foule de conducteurs est une expérience peu relaxante. L'arrivée dans l'hôtel confortable de Franklin nous permet de nous reposer après cette journée éprouvante. Les chambres sont d'un luxe même inhabituel par rapport à nos habitudes modérées.Mais le vendredi soir, les hôtels situés dans des zones fréquentées par une clientèle professionnelle sont généralement disposés à faire des concessions aux touristes ; Booking s'occupe du reste. En revanche, les préférences ne sont pas aussi marquées en matière de gastronomie : au Joe’s American Bar & Grill, nous dégustons… soupe de poisson où se distingue une queue de homard, un délice qui nous laissera des souvenirs et regretter que ce soit notre dernière soirée de voyage, arrosée d'une ou deux bonnes bières locales. Tout cela est servi par un serveur sympathique avec lequel nous prenons le temps de discuter. Nous apprenons que dans la région de Boston, le climat est tempéré par l'Atlantique, malgré les deux derniers hivers qui ont été très froids et enneigés (atteignant jusqu'à 2,75 mètres), alors que le coût de la vie est beaucoup plus élevé que les revenus. Nous avions déjà compris que l'Amérique n'était pas un pays pour les pauvres dès le début.