Halifax + færge

Morgen i North Sidney

Vågnede som sædvanlig kl 6.45. Det regnede en god del af natten og selv om morgenen var det ikke rart. Lad os tage en rundtur i Halifax, det tågefyldte centrum giver os en ret trist idé om byen. Lørdag morgen, som forhindrer folk i at forlade deres hjem, giver en yderligere følelse af ensomhed.
På komfortable motorveje fortsætter vi mod Truro, New Glasgow og ankommer til Port Hastings, hvor vi krydser Canso Causeway, en havarm, der forbinder fastlandet Nova Scotia med Cape Breton Island. Det regner meget ofte, men landskaberne er ikke særlige. Lad os spise frokost ved bredden af Bras d'Or-søen, sø forbundet med havet, med lavt saltindhold. Vi besøger på afstand resterne af et stort stålværk med kokasaffald suget ned i havet af tidevandet. Et øde syn på det mest forurenede sted i Nordamerika. De omkringliggende kvarterer har faldefærdige huse på grund af ejernes opgivelse. Det er et af de steder med den højeste forekomst af kræft i hele Canada. Måske var indbyggerne i nogle af de huse, vi så tomme, ikke i stand til at flygte i tide. Vi kommer til Nord Sydney, hvor afgangen det var planlagt til kl. 16.00, men vi tager godt to timer for sent afsted. Inde i billetkontoret finder vi et velassorteret informationscenter. Også i dette tilfælde er det værd at sige et par ord om tilgængeligheden af ​​personalet og den perfekte organisation, man støder på. Stadig inde i billetkontoret slår vi tiden ihjel ved at se på billeder af de tidspunkter, hvor færgen til Newfoundland var meget vanskeligere, såvel som de vanskeligheder, man støder på om vinteren, når havet fryser helt til. Inden vi tager afsted møder vi en flink herre, som vi fortæller om vores eventyr med elgen for to dage siden. Han kigger mærkeligt på os og fortæller flere gange, at vi er "meget heldige". Han banker endda mig på skulderen for at bringe ham held, selvom han ikke ser ud til at være særlig uheldig. Han ejer en campingvogn af enorme dimensioner for vores vaner (normale for canadiske), trukket af en pick-up. Han er pensioneret og tilbringer sommeren i nærheden af ​​St. John's (hans oprindelsesområde) og overvintrer derefter i Alabama. Vi spiser ombord og bemærker, at priserne er absolut overkommelige. Menuen omfatter torsk (dagens fangst) krydret med løg og sauce, serveret med forskellige grøntsager. Under turen bliver vi underholdt af en countrykoncert af to meget smarte fyre, udstyret med guitarer, baser osv. Vi møder også Mary Law, en lærerinde gift med en englænder, oprindeligt fra Newfoundland, som bor og arbejder i Moncton (NB), der vender tilbage fra sine forældre til et par dages ferie. Han føler sig canadisk i alle henseender og kan ikke lide Quebecois' sproglige ekstremisme.

Hans høflighed og tilgængelighed ved at give os råd om, hvad vi skal se på øen, efterlod os også lamslåede. Det er rigtigt, at de ser færre turister her end andre steder, men denne venlighed må virkelig være en del af deres DNA.

Ankomsten til Port aux Basques sker, når klokken allerede er ét om morgenen på grund af forsinkelsen, der er ophobet af færgen, efter fem timers sejlads. Og det er en af ​​dem, der ikke glemmes: Midt i tyk tåge fortsætter skibet langsomt mod anløb. Det er som at leve i en film fra pionertiden, mens færgen glider på havet fladt som olie. Man kan ikke se noget, kun lystbådehavnens lys, der gradvist kommer tættere på. Bortset fra følelsen af ​​ankomsten, var det en stor skam ikke at være ankommet tidligere, fordi Heritage B&B, der var vært for os, ligger et meget smukt sted og er i sig selv en smuk hytte, fremragende møbleret og udstyret med alle bekvemmeligheder.