Halifax + veerboot

Ochtend in Noord-Sidney

Zoals gewoonlijk werd ik om 6.45 uur wakker. Het regende een groot deel van de nacht en zelfs in de ochtend was het niet prettig. Laten we een rondleiding door Halifax maken, het met mist gevulde centrum geeft ons een nogal triest beeld van de stad. Zaterdagochtend, waardoor mensen hun huis niet kunnen verlaten, geeft een extra gevoel van eenzaamheid.
Via comfortabele snelwegen vervolgen we onze weg richting Truro, New Glasgow en komen aan in Port Hastings, waar we de Canso Causeway oversteken, een zeearm die het vasteland van Nova Scotia verbindt met Cape Breton Island. Het regent heel vaak, maar de landschappen zijn niet bijzonder. Laten we lunchen aan de oevers van het Bras d'Or-meer, meer verbonden met de zee, met een laag zoutgehalte. We bezoeken van een afstand de overblijfselen van een grote staalfabriek met cokesafval dat door de getijden de oceaan in wordt gezogen. Een desolaat schouwspel op de meest vervuilde plek van Noord-Amerika. De omliggende wijken hebben vervallen huizen, als gevolg van het verlaten van de eigenaren. Het is een van de plaatsen met de hoogste incidentie van kanker in heel Canada. Misschien konden de bewoners van sommige van de huizen die we leeg zagen niet op tijd ontsnappen. Wij komen er Noord-Sydney, waar het vertrek het was gepland om 16.00 uur, maar we vertrekken ruim twee uur te laat. In het loket vinden we een goed gevuld informatiecentrum. Ook in dit geval is het de moeite waard een paar woorden te zeggen over de beschikbaarheid van het personeel en de perfecte organisatie die we tegenkwamen. Nog steeds in het loket doden we de tijd door te kijken naar foto's van de tijden dat de veerboot naar Newfoundland veel moeilijker was, evenals de moeilijkheden die we tegenkwamen in de winter als de zee volledig bevriest. Voordat we vertrekken ontmoeten we een aardige heer aan wie we vertellen over ons avontuur met de elanden van twee dagen geleden. Hij kijkt ons vreemd aan en vertelt meerdere keren dat we "heel veel geluk" hebben. Hij tikt me zelfs op de schouder om hem geluk te brengen, ook al lijkt hij niet heel veel pech te hebben. Hij bezit een caravan van enorme afmetingen voor onze gewoonten (normaal voor Canadese), getrokken door een pick-up. Hij is met pensioen en brengt de zomer door in de buurt van St. John's (zijn gebied van herkomst) en overwintert daarna in Alabama. We dineren aan boord en merken op dat de prijzen beslist betaalbaar zijn. Op het menu staat kabeljauw (vangst van de dag), gekruid met uien en saus, geserveerd met diverse groenten. Tijdens de reis worden we vermaakt met een countryconcert van twee hele slimme jongens, uitgerust met gitaren, bases, enz. We ontmoeten ook Mary Law, een lerares getrouwd met een Engelsman, oorspronkelijk uit Newfoundland en woonachtig en werkend in Moncton (NB), die terugkeert van haar ouders voor een paar dagen vakantie. Hij voelt zich in alle opzichten Canadees en houdt niet van het taalextremisme van de Quebecois.

Zijn hoffelijkheid en beschikbaarheid bij het geven van advies over wat we op het eiland konden zien, lieten ons ook verbijsterd achter. Het is waar dat ze hier minder toeristen zien dan elders, maar deze vriendelijkheid moet toch echt in hun DNA zitten.

De aankomst in Port aux Basques vindt plaats als het al één uur in de ochtend is vanwege de vertraging die de veerboot heeft opgelopen, na vijf uur varen. En het is er één die niet vergeten mag worden: midden in dichte mist vaart het schip langzaam verder naar de aanlegplaats. Het is alsof je in een film uit het pionierstijdperk leeft, terwijl de veerboot zo plat als olie over de zee glijdt. Je ziet niets, alleen de lichten van de jachthaven die geleidelijk dichterbij komen. Afgezien van de emotie van de aankomst was het ontzettend jammer om niet eerder te zijn aangekomen, want de Heritage B&B waar we onderdak vonden ligt op een hele mooie plek en is zelf een prachtig chalet, uitstekend ingericht en van alle gemakken voorzien.