Lituânia – Siauliai

Chegada à Lituânia Siauliai

A Covid e as suas consequências nefastas perseguem quem gosta de viajar ainda neste verão de 2021. Persiste a proibição de sair da UE por motivos turísticos, pelo que é obrigatório inventar destinos dentro do continente e em particular dentro da União. Para sair é necessário ter o Passe Verde (para a Lituânia é necessária a segunda vacina há pelo menos 14 dias), preencher formulários online para a Lituânia, Letónia e regressar a Itália, obtendo em troca um código QR que permite comprovar o registo e rastrear os dados nele contidos. Tudo terá então que ser anexado como documentação no cartão de embarque, com a ansiedade de não ter cumprido exatamente o que foi solicitado ou de não ter lido atentamente um detalhe. Sorte e atenção na leitura e no preenchimento garantirão que tudo corra bem. Quanto às máscaras, a Lituânia e a Letónia seguem exactamente as mesmas regras italianas (usadas no interior, gratuitas no exterior), enquanto na Estónia, pela primeira vez em muito tempo, saboreamos o prazer de entrar numa loja ou restaurante sem protecção. Aqui há regras emitidas na sexta-feira e aplicadas na semana seguinte. O voo com a Ryanair também é regular e chega a Kaunas cerca de vinte minutos mais cedo. O aeroporto é pequeno (neste momento existem cerca de 6 voos por dia) e no desembarque não há qualquer tipo de controlo. Vamos até um prédio próximo ao terminal buscar o carro, mas não há ninguém; ligamos para o número indicado na porta da agência e depois de cerca de dez minutos aparece um funcionário, zeloso e confiante de que não era esperado que chegássemos cedo. A prática exige uma certa atenção dado que as queixas estão sempre à espreita: conseguimos o upgrade e passamos de um VW Polo para um Tiguan (tomando cuidado para que o excesso não sofra também um upgrade e passe de 400€ para 600€ devido ao carro maior). Outro imposto significativo é dado pelo extra exigido se viajar para fora da Lituânia, o que é quase certo dado o território limitado, e há um adicional de 52 euros (26 para LV e 26 para EE) para assistência no local.

 Faz calor, faz 32° e a umidade é alta também devido à presença de lagos no entorno. Partimos em direção a Siauliai, primeiro pela autoestrada em direção a Klapeida e depois pelas convenientes estradas estaduais, chegamos lá já eram 18h30. Vamos direto ao assunto Colina das Cruzes 10 km ao norte do centro, que representa a única razão para viajar para a área. O céu está nublado mas não ameaça chuva, há pouca gente no local e isso confere ao ambiente um significado místico adicional. Desde a Idade Média as pessoas frequentam este lugar para carregar uma cruz, seja qual for o motivo e o tamanho. A fúria criminosa soviética assolou-se diversas vezes, arrasando a colina e destruindo as cruzes, mas a persistência humana (talvez até mais do que a vontade divina) fez com que pouco depois tudo voltasse a ser como era antes. A força de vontade pode prevalecer sobre as blindagens dos tanques, as motivações espirituais acrescentam um selo, mas a primeira permanece decisiva. Há alguns anos falava-se em 100.000 cruzes, agora serão muitas mais, impossíveis de contar ou mesmo estimar. A pintura não é esteticamente bonita: ervas daninhas rastejam entre as cruzes, que geralmente são de madeira e apresentam coloração acinzentada por conta do clima. A mística do lugar dá-se pela sua história, pelos seus porquês, por quem por ali passou para pedir ou agradecer, ou simplesmente para dar testemunho a quem aquelas cruzes tiveram verdadeiramente um significado de sofrimento. Há um ambiente sério mas ao mesmo tempo sereno, quase como se a copresença de todos aqueles testemunhos de esperança e de fé pudesse tranquilizar quem se prepara para passear pelas colinas e pelos caminhos que delimitam as diversas partes do local.

Política e sociedade

Aqui vale a pena tocar de imediato num tema que representa uma constante ao longo do nosso percurso, um fio condutor para quem visita os países bálticos. Este ano marca o trigésimo aniversário da “nova” independência, uma vez que já ocorreram vinte anos efémeros entre as duas guerras mundiais. Mas, ao contrário de outros países satélites, como a Polónia, a Hungria, etc., este território era parte integrante da União Soviética. E a questão torna-se muito mais grave: a russificação foi decididamente mais significativa, com imigração e emigração forçadas, linguagem imposta, presença directa do KGB nos edifícios do centro e outras comodidades em que o regime passado se especializou. Ainda hoje, o medo de ser engolido pelo vizinho imponente representa uma fonte considerável de ansiedade, daí a entrada precipitada na NATO, na UE e no abraço imediato do Euro, numa tentativa de alcançar pontos sem retorno que impeçam de acabar novamente sob o abraço estrangeiro forçado, particularmente o de Moscou nesta conjuntura histórica. Não se deve esquecer que os russos (sejam czaristas ou soviéticos) dominaram os últimos dois séculos, embora anteriormente houvesse longas ocupações polacas, suecas e prussianas. 30 anos trouxeram um desenvolvimento incrível, na Estónia, na Lituânia e na Letónia, mas não apagaram o passado que resiste sob a forma de arquitectura de habitação popular composta por blocos em ruínas nos quais as pessoas vivem como se estivessem em jaulas. A Estónia tem uma língua e uma cultura semelhantes às da Finlândia e foi de alguma forma adoptada por Helsínquia, que fica a apenas 80 km do mar. Graças aos investimentos escandinavos e europeus em geral, conseguiu recuperar de uma forma surpreendente. A Lituânia está historicamente mais ligada à Polónia, que alargou a sua esfera de interesses apoiando o seu jovem vizinho. Finalmente, a Letónia está espremida na sanduíche do Báltico e tem tido menos hipóteses de se juntar a uma nação líder, mas o desenvolvimento é evidente em quase todo o lado. Em qualquer caso, temos a confirmação de como as Repúblicas Bálticas eram as mais avançadas do ponto de vista económico e, portanto, apresentadas como um exemplo para o resto da URSS. Isto implicou alguns pequenos privilégios em termos artísticos, culturais, talvez até práticos/económicos, certamente não de um ponto de vista ideológico ou político. Sendo culturas diferentes do ponto de vista étnico e com espírito de independência desde o início, estiveram sob especial vigilância do KGB e dos órgãos responsáveis ​​pelo controlo.

O dia está chegando ao fim e nós também achamos que é hora de apontar o navegador para o hotel, que fica às margens de um lago. Vamos jantar no centro, onde começa a chover, no Arkus para provar as primeiras especialidades gastronómicas lituanas num contexto histórico. Um passeio praça central moderna em cujos limites estão a Igreja e os bairros mais comerciais; é hora de voltar para um caminhar ao longo do lago, são 22h (estamos uma hora à frente da Itália) e ainda há alguns pais brincando com os filhos imersos na água. A magia dos longos dias nórdicos misturava-se com as estranhezas do calor anómalo. Nós nos retiramos para uma noite tranquila em um quarto no sótão com janela no lago, decorado em estilo nórdico, com madeira rica e luminárias para tornar o ambiente mágico.