ليتوانيا – سياولياي

الوصول إلى ليتوانيا سياولياي

يضطهد كوفيد وعواقبه الضارة أولئك الذين يحبون السفر حتى في صيف عام 2021. ولا يزال الحظر المفروض على السفر خارج الاتحاد الأوروبي لأسباب سياحية قائما، لذلك من الضروري اختراع وجهات داخل القارة وخاصة داخل الاتحاد. للخروج، يجب أن يكون لديك التصريح الأخضر (بالنسبة لليتوانيا، تحتاج إلى اللقاح الثاني لمدة 14 يومًا على الأقل)، وملء النماذج عبر الإنترنت لليتوانيا ولاتفيا والعودة إلى إيطاليا، والحصول في المقابل على رمز الاستجابة السريعة الذي يسمح لك بإثبات التسجيل وتتبع البيانات الواردة فيه. يجب بعد ذلك إرفاق كل شيء كوثائق على بطاقة الصعود إلى الطائرة، مع القلق من عدم الامتثال الدقيق لما هو مطلوب أو عدم قراءة التفاصيل بعناية. الحظ والاهتمام في القراءة وملء المعلومات سيضمن أن كل شيء يسير على ما يرام. أما بالنسبة للأقنعة، فإن ليتوانيا ولاتفيا تتبعان نفس القواعد الإيطالية تمامًا (يتم ارتداؤها في الداخل، مجانًا في الخارج)، بينما في إستونيا، ولأول مرة منذ فترة طويلة، نستمتع بمتعة دخول متجر أو مطعم دون حماية. هنا توجد قواعد صدرت يوم الجمعة ويتم تطبيقها في الأسبوع التالي. تعتبر الرحلة الجوية مع شركة Ryanair منتظمة أيضًا وتصل إلى كاوناس مبكرًا بحوالي عشرين دقيقة. المطار صغير (في الوقت الحالي هناك ما يقرب من 6 رحلات يوميًا) وعند النزول لا توجد عمليات فحص من أي نوع. نذهب إلى المبنى بالقرب من المحطة لاستلام السيارة، ولكن لا يوجد أحد هناك؛ نتصل بالرقم الموضح على باب الوكالة وبعد حوالي عشر دقائق يظهر مسؤول مطيع وواثق من حقيقة أنه لم يكن من المتوقع أن نصل مبكرًا. تتطلب هذه الممارسة قدرًا معينًا من الاهتمام نظرًا لأن المراوغات تكمن دائمًا: حصلنا على الترقية وانتقلنا من VW Polo إلى Tiguan (مع الحرص على أن الفائض لا يخضع أيضًا للترقية ويتراوح من 400 يورو إلى 600 يورو بسبب السيارة الأكبر). يتم فرض ضريبة كبيرة أخرى من خلال المبلغ الإضافي المطلوب إذا سافرت خارج ليتوانيا، وهو أمر شبه مؤكد نظرًا للمنطقة المحدودة، وهناك مبلغ إضافي قدره 52 يورو (26 للجهد المنخفض و 26 لـ EE) للمساعدة في الموقع.

 الجو حار، درجة الحرارة 32 درجة والرطوبة مرتفعة أيضًا بسبب وجود البحيرات في المنطقة المحيطة. انطلقنا نحو سياولياي، أولاً على الطريق السريع باتجاه كلابيدا، ثم على الطرق الحكومية الملائمة، وصلنا إلى هناك عندما كانت الساعة 6:30 مساءً بالفعل. دعنا نذهب مباشرة إليها تل الصلبان 10 كم شمال المركز يمثل السبب الوحيد للسفر إلى المنطقة. السماء ملبدة بالغيوم ولكنها لا تهدد بالمطر، وهناك عدد قليل من الناس في الموقع وهذا يعطي البيئة معنى باطني آخر. منذ العصور الوسطى كان الناس يذهبون إلى هذا المكان احمل صليبًا مهما كان السبب وحجمه. اندلع الغضب الإجرامي السوفييتي عدة مرات، فسوي التل بالأرض ودمر الصلبان، لكن الإصرار البشري (وربما أكثر من الإرادة الإلهية) يعني أن كل شيء عاد بعد فترة وجيزة إلى ما كان عليه من قبل. يمكن لقوة الإرادة أن تتغلب على صفائح الدبابات المدرعة، وتضيف الدوافع الروحية ختمًا لكن الأول يظل حاسمًا. قبل بضع سنوات، كان هناك حديث عن 100.000 تهجين، والآن سيكون هناك الكثير، من المستحيل إحصاؤه أو حتى تقديره. اللوحة ليست جميلة من الناحية الجمالية: تزحف الأعشاب بين الصلبان، وهي عادة مصنوعة من الخشب ولها لون رمادي بسبب الطقس. إن سحر المكان يأتي من تاريخه، وأسبابه، ومن قبل أولئك الذين مروا هناك للسؤال أو الشكر، أو ببساطة ليشهدوا لأولئك الذين كانت لهذه الصلبان معنى حقيقي للمعاناة بالنسبة لهم. هناك جو جدي وهادئ في نفس الوقت، كما لو أن الوجود المشترك لجميع شهادات الأمل والإيمان هذه يمكن أن يطمئن أي شخص على وشك التجول حول التلال وعلى طول المسارات التي تحدد الأجزاء المختلفة من الموقع.

السياسة والمجتمع

هنا يجدر بنا أن نتطرق على الفور إلى موضوع يمثل ثابتًا طوال رحلتنا، وهو خيط مشترك لأولئك الذين يزورون دول البلطيق. يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين للاستقلال "الجديد"، بعد مرور عشرين عاماً سريعة الزوال بين الحربين العالميتين. ولكن على عكس الدول التابعة الأخرى مثل بولندا والمجر وغيرها، كانت هذه المنطقة جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي. ويصبح الأمر أكثر خطورة: لقد كان الترويس بالتأكيد أكثر أهمية، مع الهجرة القسرية واللغة المفروضة والوجود المباشر للكي جي بي في المباني في المركز وغيرها من المرافق التي تخصص فيها النظام السابق. وحتى اليوم، فإن الخوف من أن يبتلعها الجار المفروض يمثل مصدرا كبيرا للقلق، ومن هنا الدخول المتسرع إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والاحتضان الفوري لليورو، في محاولة للوصول إلى نقاط اللاعودة التي تمنع المرء من أن ينتهي به الأمر مرة أخرى تحت العناق الأجنبي القسري، وخاصة احتضان اليورو. موسكو في هذا المنعطف التاريخي. ولا ينبغي أن ننسى أن الروس (سواء القيصريين أو السوفييت) هيمنوا على القرنين الماضيين، في حين كانت هناك في السابق احتلالات بولندية وسويدي وبروسية طويلة. لقد جلبت 30 عاماً تطوراً مذهلاً في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، لكنها لم تمح الماضي الذي يقاوم في شكل عمارة سكنية شعبية مكونة من كتل متهدمة يعيش فيها الناس كما لو كانوا في أقفاص. تتمتع إستونيا بلغة وثقافة مشابهة لفنلندا وقد تبنتها هلسنكي بطريقة أو بأخرى، والتي تبعد 80 كم فقط عن البحر. وبفضل الاستثمارات الاسكندنافية والأوروبية بشكل عام، تمكنت من التعافي بطريقة مذهلة. تاريخياً، ترتبط ليتوانيا بشكل أكبر ببولندا، التي وسعت نطاق مصالحها من خلال دعم جارتها الشابة. وأخيرا، أصبحت لاتفيا محصورة في شطيرة البلطيق، ولم تعد أمامها سوى فرص أقل للانضمام إلى دولة رائدة، ولكن التطور واضح في كل مكان تقريبا. على أية حال، لدينا تأكيد على أن جمهوريات البلطيق كانت الأكثر تقدمًا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي تم اعتبارها نموذجًا لبقية الاتحاد السوفييتي. وقد استلزم ذلك بعض الامتيازات الصغيرة من الناحية الفنية والثقافية، وربما حتى العملية/الاقتصادية، وبالتأكيد ليس من وجهة نظر أيديولوجية أو سياسية. ولكونهم ثقافات مختلفة من وجهة نظر عرقية ومع روح الاستقلال منذ البداية، فقد كانوا تحت مراقبة وثيقة خاصة من قبل الكيه جي بي والهيئات المسؤولة عن السيطرة.

يقترب اليوم من نهايته ونعتقد أيضًا أن الوقت قد حان لتوجيه الملاح نحو الفندق الذي يقع على شاطئ البحيرة. نذهب لتناول العشاء في المركز، حيث يبدأ هطول المطر، في Arkus لتذوق أول تخصصات تذوق الطعام الليتوانية في سياق تاريخي. رحلة على الساحة المركزية الحديثة وعلى أطرافها الكنيسة وأكثر المناطق التجارية؛ حان الوقت للعودة لواحدة المشي على طول البحيرة ، إنها الساعة 10 مساءً (نحن متقدمون على إيطاليا بساعة واحدة) ولا يزال هناك بعض الآباء يلعبون مع أطفالهم مغمورين في الماء. سحر أيام الشمال الطويلة الممزوجة بغرابة الحرارة الشاذة. نتقاعد لقضاء ليلة مريحة في غرفة العلية مع نافذة على البحيرة مؤثثة على الطراز الشمالي مع الخشب الغني والمصابيح لتضفي جوًا ساحرًا.