Tallin et l'Estonie sauvage

Le visage urbain de Tallinn

Tallin possède une centre historique de quoi on ne peut qu'être séduit : récolté entre murs médiévaux, procure une expérience authentique en une autre époque, comme si on entrait dans une machine à remonter le temps. Mais avant de retourner et de le contempler sous un autre angle et à une autre heure, prenons la voiture ce samedi matin paisible, lorsque il n'est que 7h30, après un petit-déjeuner en chambre avec des pâtisseries achetées la veille au centre, beaucoup d'habitants de la ville se trouvent à la plage pour le week-end, nous empruntons donc les rues du quartier moderne pour garer notre voiture près de… Kadriorg, un parc avec des fontaines et de nombreuses fleurs. C'est presque comme un trésor, où l'on trouve des plantes incrustées dans le vert. Musée d'Art (avec un jardin magnifique), le Palais Présidentiel, la petite maison de Pierre Ier et plusieurs chalets – peut-être appelés "daci" dans cette région – qui offrent une variété de couleurs aux prairies et aux arbres. Nous nous déplaçons toujours en voiture vers la mer, où se trouve le quartier de Kalamaja, avec le Lennusadam, le port pour les hydravions en rénovation et le Patarei, une ancienne prison désaffectée qui doit encore trouver sa place dans l’aménagement urbain de la ville. Ses murs dégagent également, même au lever du soleil, un sentiment sombre de souffrance, de persécution, de torture et de mort. Cette structure a été utilisée par les régimes tsariste, nazi et soviétique : un concentré de criminalité transformé en pouvoir politique.Il moment est venu de retourner à notre parking près du résidence et de marcher les deux rues qui nous séparent du centre animé de Tallinn. Nous reprenons une partie de la promenade d'hier dans le sens inverse, en profitant d'un magnifique soleil et en ajoutant quelques points d'intérêt. On se retrouve immédiatement devant l'hôtel Viru avec son musée du KGB, le seul de la ville pendant l'époque soviétique, où se trouvait un centre de contrôle du KGB chargé de surveiller les déplacements. Nous entrons dans la vieille ville à partir de Porta Viru mais le point culminant nous l'expérimentons lors de Place de la Mairie Ici, un marché artisanal proposait des produits typiques, les commerçants portaient des vêtements d'époque et la musique médiévale résonnait dans l'air. La place était entourée de bâtiments historiques aux couleurs pastel caractéristiques, ce qui lui conférait une noblesse discrète mais absolue. On s'attendrait à voir sortir de l'un des magnifiques portails un marchand allemand ou finlandais ! Il nous semblait également que nous étions des marchands nouvellement débarqués, prêts à échanger nos marchandises contre celles provenant de terres lointaines et désertes, sur ce bout de terre qui servait de frontière vers les vastes plaines de la Sarmatie, s'étendant vers l'est et le nord scandinave.

Coutumes et spiritualité

Le cadre du Mairie Les maisons aux couleurs vives offrent un cadre idyllique, surtout par temps ensoleillé, et même un peu trop intense, de sorte que les vendeurs, vêtus de leurs costumes traditionnels, se protègent bien sous les parasols près des étals. Nous admirons l'église du Saint-Esprit, la cathédrale catholique des Saints Pierre et Paul (magnifique de l'extérieur mais très austère à l'intérieur), le cloître de Sainte Catherine et l'église orthodoxe de Saint Nicolas, où nous assistons brièvement à la cérémonie tandis qu'une musique religieuse aide les fidèles dans leur contemplation. On remarque que le célébrant se tourne dos au public, comme chez nous avant un concile, et que le signe de la croix est effectué en touchant d'abord l'épaule droite puis celle gauche.Nous retournons dans la zone des fortifications pour remonter vers la Colline de Linda afin d'admirer l'intérieur de la magnifique Cathédrale de Saint-Nicolas, étant donné qu'elle était fermée hier soir. Ici aussi, une cérémonie religieuse est en cours : les femmes ne peuvent y entrer que couvertes d'un voile et il n'est pas possible de prendre des photos, ce qui est regrettable car dans les églises orthodoxes, l'iconographie joue un rôle central. Tallinn doit certainement sa beauté à son charme médiéval et aux récentes rénovations, mais on peut facilement observer une forte influence architecturale russe, tant au style soviétique qu'impérial, avec des églises orthodoxes qui rappellent le style byzantin, plutôt que les maisons en bois éparpillées un peu partout.Il nombre de touristes est important, bien que la présence d'étrangers ne soit pas très dense. Cependant, l'été, la ville était pratiquement déserte, les habitants locaux cherchant des sensations fortes ou la détente sur la côte. Tallinn semble être la ville la plus accueillante pour les touristes, tant en termes d'organisation de l'information que de l'accueil. Il est temps de quitter cette capitale estonne, car il est 11h, et nous allons prendre la route A2 en direction de Tartu.

La route est à deux voies au début et on peut rouler à 120 km/h, sauf qu'elle devient ensuite une zone de travaux puis une route normale qui traverse des plaines cultivées en céréales. Nous ne savons pas si cela est dû à un héritage des plans datant de l'époque soviétique ou à une pente naturelle du terrain, mais dans les trois républiques, nous avons constaté de vastes cultures de céréales, des fermes entourées de grands silos pour le stockage et des concessionnaires pour la vente et la réparation d'engins agricoles qui ont des dimensions et une densité comparables à celles des voitures, mais simplement plus éloignées des centres urbains.Une particularité des routes estoniennes est la présence de passages autorisés pour les cerfs ou autres animaux ; en substance, une clôture empêche normalement le passage, mais il existe des portions de plusieurs centaines de mètres où cette clôture est interrompue précisément pour permettre un transit libre. Ici, la limite est réduite à 70 km/h afin d'éviter les collisions et de donner la priorité aux quadrupèdes. Il n'est pas rare de trouver des voies de dépassement à cet effet, ce qui témoigne d'une grande sensibilité environnementale. Un comportement rigoureux qui devrait également s'appliquer dans d'autres domaines, comme le maintien de la propreté en ville et le respect du code de la route, même pour les piétons.

Tarto est la ville universitaire estonne par excellence. Pendant cette période, elle compte une population étudiante limitée en raison des vacances d'été. rivière Emajögi à Lambirne le zone urbaine. Depuis l'une de ses rives, on découvre un Place de la Mairie, également entourée de bâtiments hauts aux couleurs variées. Ne trouvant pas de coin pique-nique le long de la route, nous trouvons un banc confortable dans les jardins de l'Université, où nous dégustons quelques spécialités (bœuf fumé et saumon) achetées le matin à Tallinn. Il fait chaud et marcher sous le soleil est une expérience éprouvante, nous trouvons un peu de fraîcheur en visitant le très bien entretenu jardin botanique de l'Université, ainsi que l'extérieur du Musée d'Art de l'Université(ancien Cathédrale) située dans une partie de l'ancienne et imposante église à trois nefs, il reste le squelette en briques qui s'élève sur plusieurs mètres dans le style gothique typique ; au-delà des murs latéraux, la toiture est constituée du ciel cobalt. Nous concluons notre promenade en revenant par la place de la Mairie, où de jeunes visiteurs se détendent sous les parasols, sirotant une boisson, tandis que les serveurs vont et viennent, couverts de sueur.

Une anecdote intéressante se produit lorsque nous entrons dans un pub trop occupé pour simplement préparer un café : alors que nous sortons, nous apercevons une série de tableaux accrochés au mur représentant des portraits d'hommes célèbres et des citations attribuées à eux. L'un de ces tableaux représente le visage familier de Berlusconi et la phrase indique textuellement : lorsque j'ai demandé si elles souhaitaient avoir des relations sexuelles avec moi, 30 % des femmes ont répondu « oui », tandis que les 70 % restants ont répondu « Quoi, encore ? ». C'est ainsi qu'un président du conseil italien a représenté l'Italie pendant un an.

Reprenons notre route en voiture, traversant un paysage cette fois-ci plus varié, où les ondulations du terrain deviennent plus prononcées et où les forêts remplacent souvent les cultures, avec des routes sinueuses offrant une vue toujours nouvelle et différente. La destination finale est Röuge, un ensemble de maisons dispersées dans une zone lacustre également étendue et verdoyante. L'ensemble offre un bel exemple d'intégration entre la nature, l'eau et les hommes. Étant donné que j'ai réservé dans un établissement rural, il n'est pas surprenant que les derniers kilomètres soient de routes non goudronnées et que le parking se trouve au milieu de deux tracteurs et face à un petit groupe de poules qui se promènent tranquillement. La dame nous explique que leur maison principale est louée aux touristes en été, tandis qu'elle et son mari vivent dans une petite cabane à quelques dizaines de mètres.Nous avons une belle chambre au rez-de-chaussée qui donne sur l'entrée, à partir de laquelle on accède, d'un côté, à la zone bureau et salon, et de l'autre, à la cuisine, dans un espace circulaire sans murs ni séparation, au centre duquel se trouve l'escalier menant aux étages supérieurs et à la salle de bain. C'est une disposition intéressante, probablement dictée par des besoins en chauffage et en éclairage. Passer même une journée dans une maison estonienne permet de comprendre les besoins et les difficultés que l'on rencontre inévitablement dans un pays particulièrement froid et du nord. Le plafond bas et les deux poêles/cheminées témoignent de la façon dont l'hiver doit être à ces latitudes.La cuisine, spacieuse et moderne, est équipée d'appareils de dernière génération et est agencée pour profiter au maximum de la lumière provenant des fenêtres : la maison est très accueillante et confortable. Nous sortons pour découvrir Röuge et vérifier s'il y a une place dans le seul restaurant du village. Après avoir obtenu une réponse négative, il ne reste plus qu'à parcourir les 20 km qui nous séparent de Vöru, où nous trouvons un petit restaurant de style rustique, où nous dégustons une cuisine simple mais délicieuse. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à boire mon demi-litre de bière que je réalise que je dois conduire pour rentrer et que les lois estoniennes concernant la consommation d'alcool sont très strictes.Grâce à internet, je commence à faire des calculs pour comprendre que je devrais toujours être en dessous de la limite (0,2 par mille), simplement parce que j'ai réussi à résoudre rapidement la formule. Nous ne rencontrons personne et dépassons le pharmacie pour prendre encore quelques photos de l'église et du un coucher de soleil magique sur les lacs. Le soleil descend lentement vers le ligne de l'horizon composée d'une forêt dense, où ses rayons dorés se reflètent sur les eaux brillantes du lac. La description semble vouloir adopter un ton poétique, mais ce que nous voyons est une véritable œuvre d'art. Une dernière tasse de thé sur la terrasse au premier étage de l'établissement nous permet de conclure cette journée longue et éprouvante, mais aussi riche en découvertes et en satisfaction.